di Mauro Morelli
http://xoomer.virgilio.it/maumorelli/
Cari amici del NG, sono rientrato da poco da una settimana trascorsa nelle
splendide foreste silane e ho trovato centinaia di messaggi da leggere! E come
si fa a leggerli tutti? Tra gli altri ne ho visto uno che chiedeva in maniera
troppo sbrigativa (e il prof. Pietrone non lo ha perdonato) notizie su Siria
e Libano. E allora ne approfitto per postare la prima puntata, impreziosita
da alcune note di Pietrone, del mio diario di viaggio del PRIMO VIAGGIO IHV
che, come noto, per tredici giorni ci ha portato in Giordania, Libano e Siria.
Come al solito sono graditi commenti e chiose da tutti gli amici del NG che
avranno la voglia e la pazienza di seguirci per le strade del vicino Medio oriente.
Ciao a tutti e buona lettura. Mauro Morelli
SIRIA, GIORDANIA E LIBANO (Le "civiltà carovaniere" nel primo
viaggio IHV)
Pietrone esiste!!!! Esclamazione spontanea di Ornella, ma pensiero unanime,
quando capimmo che il robusto e panciuto signore sessantenne con barba bianca,
appena sceso all'aeroporto di Vienna, proveniente da Malpensa, era proprio il
Pietrone di IHV. Ma più che banale verità "ontologica"
era un grosso sospiro di sollievo. Soprattutto per Luigi ed io, gli unici due
che, bazzicando sul NG e conoscendo Pietrone soltanto "virtualmente",
avevano convinto altri otto partecipanti della necessità di spostare
qualche milione dei propri sudati risparmi sulle coordinate bancarie di un semplice
nickname.. In realtà io non avevo mai avuto dubbi. Pietrone non lo conoscevo,
poteva anche non esistere, poteva nascondere un incallito imbroglione, ma il
suo carisma, che traspariva in maniera lampante dai messaggi degli altri frequentatori
del NG, mi aveva convinto ad aderire senza starci a pensare troppo alla sua
proposta di un viaggio in Siria lanciata nel NG quasi per scherzo o per sfida
e poi, passo passo, ad aiutarlo a trovare altri partecipanti e infine a bonificare
i milioni necessari come da sua semplice richiesta virtuale. Fatta questa doverosa
premessa, eccoci quindi, il 15 maggio 2000 alle ore 14 circa, riuniti all'aeroporto
di Vienna, dieci partecipanti più Pietrone, appena il tempo di presentarci
prima di salire subito sull'aereo dell'Austrian Airlines per Amman, con tutta
la responsabilità che ci proveniva dall'essere gli apripista d'una "prima"
IHV affatto eccezionale. A questo punto, prima di proseguire il viaggio e visto
che siamo in aereo, è doveroso un sentito ringraziamento a Sabrina che,
nonostante il poco tempo a disposizione prima della partenza stabilita, è
riuscita a superare l'impasse dei voli completi da Roma a Amman, con la brillante
alternativa del volo via Vienna. Nel Regno Hascemita Volo senza storia e atterraggio
morbido all'aeroporto di Amman. Pochi i cartelli in attesa dei turisti nel salone
di ingresso (il turismo di massa degli Alpitour, Francorosso, Turisanda non
arriva da Vienna, arriva dritto da Roma), quindi quasi spontaneamente ci indirizziamo
verso quel cartello quasi solitario, sventolato da una guida anglofona: "Viaggiare
per CAPIRE". Proprio questo, che è tutto un programma, sta aspettando
noi. L'inizio sembra sotto i migliori auspici. Purtroppo si verifica un leggero
inconveniente in quanto i bagagli di tre partecipanti, Pietrone, Sandra e Giorgio,
provenienti da Milano non appaiono sul nastro trasportatore: il problema si
risolverà felicemente alle cinque del mattino successivo. Fatta comunque
la denuncia, il nostro ospite ci mena fuori dei cancelli e ci consegna finalmente
nelle mani della nostra guida Zaid, un simpatico giordano dai baffoni quasi
circassi, che ci fa salire su un vecchio minibus da una quindicina di posti.
Parla molto bene l'italiano, è laureato in architettura e ha vissuto
per qualche anno in Italia e precisamente a Genova. Prima di andare in albergo
ci fa visitare la città. Il percorso dall'aeroporto alla città
dura una ventina di minuti e viene utilizzato da Zaid per darci un quadro generale
del suo paese. La Giordania è una nazione recente essendo sorta poco
dopo la fine della II guerra mondiale (1946) sul territorio della Transgiordania
emirato autonomo creato dagli inglesi nel 1921 dopo la rivolta araba aiutata
da Lawrence d'Arabia contro l'impero turco ottomano) al quale, dopo la guerra
arabo-isaraeliana del 1948 conseguente alla proclamazione dello stato di Israele,
fu aggiunta la Cisgiordania, comprendente le terre ad occidente del Giordano
e del Mar Morto e centri importanti come Gerico, Hebron e soprattutto Gerusalemme.
Poi durante la tragica guerra dei Sei giorni del 1967 la Cisgiordania venne
invasa e occupata dagli israeliani che sino ad oggi non hanno dimostrato nessuna
intenzione di restituirla se non al massimo concederne alcuni punti a pelle
di leopardo per la creazione di isole autonome come parti dello stato Palestinese
ancora da proclamare e definire. Il problema non può essere chiarito
in poche parole ma una cosa mi sembra certa e cioè che la Giordania dimostra
di aver rinunciato a qualsiasi aspirazione di reintegro della Cisgiordania nei
suoi territori, cosa che invece è all'ordine del giorno in Libano per
la sua parte meridionale abbandonata da Israele proprio nei giorni del nostro
viaggio e soprattutto in Siria con la rivendicazione delle alture del Golan.
Ritengo che questa politica attuata prima da Re Hussein (buonanima, come immancabilmente
verrà citato dal nostro Zaid) e ora dal figlio Abdallah II, sia ampiamente
ricompensata da notevoli aiuti economici esteri che contribuiscono in maniera
determinante a farla apparire ai nostri sguardi come la Svizzera del medio oriente.
Oggi la Giordania ha quindi una estensione di soli 88.946 kmq con una popolazione
non superiore a 5 milioni di persone nonostante le forti immigrazioni di palestinesi
dalla Cisgiordania dopo la suddetta occupazione israeliana e il ritorno di emigrati
giordani dal Kuwait e dall'Arabia ai tempi della guerra del golfo di Saddam
Hussein. In bus facciamo un ampio giro panoramico della città di Amman,
capitale dello stato con più di un milione di abitanti, che si estende
su ben 19 colline. La città risale dalla biblica Ammon, poi ribattezzata
dai greci in Philadelphia e infine tornata a chiamarsi Amman. Zaid tiene a farci
osservare in modo particolare i nuovi quartieri residenziali dove sono in costruzione
o da poco terminate decine di bellissime e ampie ville e grossi palazzi condominiali,
tutti costruiti e rivestiti con l'elegante pietra calcarea a vista estratta
dal sud della Giordania. Dalle parole di Zaid traspare subito una voglia di
farci vedere quello che sta facendo la Giordania oggi: un desiderio di benessere,
di ordine, di pulizia che, favorito anche dalla relativa scarsità di
popolazione, possa portarla a distinguersi positivamente tra tutti gli altri
paesi arabi. Saliamo alla Cittadella, situata appunto su una delle 19 colline,
e da qui ci godiamo un panorama a 360° sulla città soffermandoci
in modo particolare su uno splendido Teatro romano scavato nella collina che
sembra difendersi dall'abbraccio ossessivo di decine di costruzioni più
o meno recenti. In questa Cittadella restano solo alcune rovine di templi e
edifici romani con tre belle colonne che si stagliano nel cielo azzurro, la
pianta di una moschea e un palazzo di un califfo Omayyade attualmente in fase
di restauro. Gruppetti di bambini che giocano con gli aquiloni lungo i resti
delle mura e alcune donne locali che parlano sedute su un elegante capitello
romano, riescono a rendere "orientale" questo luogo carico di storia
e di resti romani. Il primo giorno sta per finire. La stanchezza e il caldo
cominciano a farsi sentire. In bus andiamo verso l'albergo attraversando alcune
strade della città vecchia. Questa parte di Amman sarebbe ben più
interessante per noi piuttosto che i nuovi e lindi quartieri residenziali: ma
come è intuibile e comprensibile, il nostro Zaid la pensa diversamente.
L'albergo, Ammon, un bellissimo e moderno tre stelle che si rivelerà
il più bello dell'intero viaggio, è situato in una zona periferica
della città. Ad accoglierci il "welcome drink", un graditissimo
e fresco bicchiere di spremuta d'arancia, simpatica abitudine mediorientale
che si ripeterà in tutti gli alberghi (undici!) toccati durante il nostro
viaggio; poi distribuzione impeccabile delle camere, con buste già intestate
contenenti "key-card" e sticker bagaglio, doccia obbligatoria e via
al primo buffet internazionale.
A GALLA NEL MAR MORTO Martedì 16 maggio 2000, inizia il percorso on the
road con destinazione giornaliera, Petra. Direzione sud, su una discreta strada
che, attraverso colline punteggiate di olivi e cipressi, scende verso la valle
del Giordano portandoci dagli 800 metri di altitudine ad Amman a 400 metri sotto
il livello del mare: siamo sulle rive del Mar Morto! Lungo la strada un curioso
cartello stradale ci aveva segnalato che in quel punto eravamo proprio alla
pari del livello del mare...e la strada continuava a scendere..Facciamo una
sosta presso una specie di stabilimento balneare dove possiamo metterci il costume
da bagno e avvicinarci, pieni di curiosità alla famosa acqua salata del
Mar Morto. Per dire la verità sono un po' incredulo sulla reale capacità
di galleggiamento in queste acque. Bene, la prova è semplicissima. Mi
butto e...si galleggia stando veramente immobili. Anzi la fatica più
grande la faccio proprio per nuotare o girarmi o mettermi in verticale. La sensazione
è veramente curiosa e anche piacevole. In realtà sembriamo dieci
ragazzini in gita scolastica che per la prima volta fanno il bagno in mare.
infatti arriva anche il prof. Pietrone e la classe è al completo. Ci
fotografiamo in qualche posizione strana, ci manca la classica foto mentre si
legge il giornale. Guai a chi inavvertitamente si schizza un occhio o peggio
ancora beve una sorsata di acqua. In queste acque non c'è alcuna forma
di vita e proprio per questo si chiama Morto. E' formato dal fiume Giordano
che vi entra a nord per uscirne a Sud. Non ha altri immissari e purtroppo il
livello delle sue acque scende ogni anno sempre di più. La sua profondità
arriva addirittura a 400 metri. Sull'altra sponda del lago, seppure velate da
un po' di foschia, vediamo le colline del Moab, un tempo giordane e ora praticamente
annesse ad Israele. Rinfrancati da questo piacevole e curioso bagnetto gli undici
scolaretti non disdegnano neppure, seguendo l'esempio di Sandra, un paio di
scivolate su un invitante taboga elicoidale che velocemente ci fa tuffare nelle
acque dolci della piscina: così, tanto per togliersi il sale di dosso.
E alla terza scivolata suona perentoria la voce del prof. Pietrone che all'ultima
curva, per colpa di Newton (massa per accelerazione), aveva rischiato d'essere
proiettato fuori come un bob impazzito: " Ragazzi! Ora basta. La ricreazione
è finita. Ora inizia il vero viaggio culturale". Così richiamati
all'ordine e alla serietà che si addice alla nostra età ( tutti
about sixty ), ci vestiamo e ripartiamo alla volta del biblico Monte Nebo. Dopo
una trentina di minuti di strada in salita che si snoda tra una serie continua
di colline desertiche color ocra, appena punteggiate qua e là da alcune
tende di beduini, arriviamo in vetta. Qui ora sorge una chiesetta proprio nel
punto dove i primi cristiani bizantini avevano costruita un piccola chiesa quadrata
in memoria di Mosè che, all'età di 120 anni, salì fin quassù
chiamato dal Signore per poter vedere, seppure da lontano, la terra promessa.
Ma lasciamo la parola al Deuteronomio: ". Dalle steppe di Moab, Mosè
salì sul Monte Nebo, e Dio gli mostrò tutta la terra: tutto Neftali,
tutta la terra di Giuda sino al Mare Occidentale, il Negheb, il distretto della
valle di Gerico. Dio gli disse: questa è la terra che ho giurato ad Abramo,
a Isacco e a Giacobbe. Te l'ho fatta vedere coi tuoi occhi, ma tu non vi entrerai."
E così quel povero cristo di Mosè, dopo quarant'anni di vita grama
attraverso i deserti, solo per aver dato, nel dubbio, un colpo di troppo con
la verga per far spicciare l'acqua dalla roccia allo Wadi Musa, ecco che gli
tocca d'essere sepolto fuori della "terra promessa". Purtroppo la
foschia odierna non consente anche a noi di vedere Gerico e Gerusalemme e quindi
dobbiamo contentarci di un altrettanto suggestivo panorama sulla parte nord
del Mar Morto e sulla valle del Giordano, che costituisce la parte più
fertile del paese dove si produce il 90% dei prodotti agricoli nazionali. Nella
chiesa , meta di pellegrini cristiani, sono esposti alcuni interessanti mosaici
bizantini tra i quali ricordo uno con figure di animali e abitanti della zona
e un altro con una rappresentazione allegorica dei quattro evangelisti, che
Pietrone chiama pomposamente "tetramorfo" e che si affanna a spiegare
a Grazia (mia moglie), sempre sensibile all'esoterismo, quella che dice essere
una sua scoperta: quel mosaico è l'unico caso al mondo in cui nel tetramorfo
compare il pavone (antico simbolo zoroastriano) in luogo dell'aquilotto di S.
Luca. Il viaggio prosegue lungo la stupenda Via dei Re, strada vecchia di oltre
5000 anni che congiungeva Amman ad Agaba e che rimane comunque tutt'oggi una
valida alternativa turistica alla nuova autostrada costruita più ad est
in mezzo al deserto. Facciamo ancora una breve sosta a Madaba, oggi moderna
cittadina giordana, famosa per le centinaia di mosaici presenti nelle chiese
e nelle sue case ma soprattutto per il mosaico bizantino del VI secolo che raffigura
la più antica mappa della Palestina. Questo mosaico, originariamente
formato da ben 5 milioni di tessere colorate, costituisce ora parte del pavimento
della moderna chiesa ortodossa di S.Giorgio. Pietrone è andato intanto
con Zaid a comprarsi degli slip (spariti nel bagaglio smarrito) e tornano ridendo
come matti perché pare che il vecchietto, che gli ha rifilato degli orridi
slip folk-caffelatte (gli unici che aveva) alle rimostranze per averli almeno
di color bianco, rivolto alla guida pare abbia detto serissimo: ". ma questo
anziano signore ha cose da nascondere, o da ostentare?" Risaliamo sul minibus
per proseguire ancora verso sud lungo la panoramica e tortuosa Via dei Re. Ci
godiamo un paesaggio fatto di campi coltivati a tabacco e oliveti, punteggiato
da piccole casette in mattoni bianchi, squadrate, piuttosto anonime, e sempre
rigorosamente incompiute. Ne approfittiamo per calmare i richiami della fame
attingendo alla scorta proletaria di uova sode e piccoli panini opportunamente
preparata al mattino in albergo, nonostante alcune furtive occhiatacce di Rosa
che però, giorno dopo giorno, provvederà ad adeguarsi...e come!
Facciamo una breve sosta su un punto panoramico situato in cima ad una collina:
da lì lo sguardo spazia su una sequenza infinita di colline desertiche
e sulla strada che in una continua serie di tornanti a esse sembra attraversarle
tutte fino a perdersi nell'infinito. Questa veduta indimenticabile viene intensificata
da un provvidenziale caffè turco che ci aiuta a digerire i panini e,
vista l'ora, ad evitare inopportuni abbiocchi. E il Pietrone approfitta per
acquistare le prime due tartarughe per la collezione della suocere. I tornanti
visti da vicino si rivelano poi ancora più impressionanti e Zaid, da
buon musulmano, suggerisce addirittura di far scendere le donne per spingere
il pullman. Pendenza e strapiombi a parte, la strada è buona e alcuni
resti di colonne ci indicano che stiamo viaggiando su una strada romana risalente
al 120 d.C. Qui d'inverno la neve la fa da padrona e la strada resta chiusa.
Finalmente la serie di colline finisce e posiamo proseguire spediti verso sud
attraversando un altopiano ricco di campi coltivati e delle solite squallide
casette squadrate, frutto di recenti insediamenti agricoli. Poi riprendono le
montagne finché all'improvviso, dopo una delle tante curve, ci troviamo
davanti l'imponente mole del castello crociato di Kerak, preceduto da uno scosceso
canalone profondo 1000 metri dove incredibilmente stanno pascolando alcune caprette.
Questo castello faceva parte di una serie di roccaforti che i crociati avevano
costruito nel corso del XII secolo ad un giorno di cammino l'uno dall'altra.
L'ultimo occupante crociato del castello di Kerak, Rinaldo di Chatillon, viene
ricordato dalle guide locali, come "insuperabile maestro di slealtà,
tradimento e brutalità " e questo ci deve far riflettere sulla validità
dei testi storici e di quelli scolastici in primo luogo. Le nostre reminiscenze
scolastiche appunto ci parlano del "feroce Saladino" e degli eroici
cavalieri crociati e qui invece troviamo un eroico Saladino che attacca e conquista
il castello di Kerak, fa prigioniero il brutale Rinaldo e lo decapita dando
così il via al declino delle fortune dei crociati in Terrasanta. Il castello,
ampliato nei secoli successivi dagli Ayyaubidi e dai Mamelucchi, è attualmente
in fase di restauro dopo secoli di abbandono. Immerso in atroci dubbi sugli
effettivi scopi della famosa guerra santa, vedo immense sale e lunghi corridoi
con soffitto a volta, piccole finestre dalle quali i fedeli di Rinaldo lanciavano
frecce verso gli infedeli di Saladino, salgo sui suoi bastioni per rivedere
dall'alto la magnifica Via dei Re che abbiamo percorso. Una visita non prevista
al piccolo museo del castello, dove tra l'altro sono conservati interessanti
ceramiche risalenti all'età del bronzo (2800 a.C.) e la copia di una
stele riportante in ebraico la storia delle gesta eroiche del re moabita Mosh,
ci fa ricevere il primo rimprovero da Zaid perché, ci dice, l'autista
deve ancora mangiare. Pur non capendo il perché non abbia mangiato durante
le soste precedenti, vedi Madaba o qui a Karak dove per arrivare al castello
abbiamo proprio attraversato il paese, ci scusiamo e riprendiamo la strada verso
Petra, abbandonando però la tortuosa Via dei Re per la più veloce
e diritta strada orientale. Poco dopo, una sosta ad una specie di autogrill
per turisti lungo la strada, con ricca esposizione e vendita di souvenir e prodotti
più o meno locali, dove finalmente l'autista si decide a mangiare, comincia
a farci capire il comportamento di Zaid. Per fortuna, sia qui in Giordania che
poi in Siria, in tutte ma comunque non troppe le soste forzate per turisti che
immancabilmente ci faranno fare, il nostro gruppo si rivelerà decisamente
poco incline a sprecare tempo nelle solite estenuanti trattative per l'acquisto
degli ormai consueti e dozzinali prodotti artigianali. Finalmente, dopo una
lunga tirata di un paio d'ore attraverso il deserto, e quando ormai è
già buio, arriviamo a Petra, anzi al moderno paesetto di ..sorto esclusivamente
per evidenti motivi turistici. e ci sistemiamo al moderno Hotel Plaza. Cena,
al solito, a buffet. A tavola approfondiamo animatamente la reciproca conoscenza.
Pietrone provoca Sandra, "collega" di matematica, chedendole spiegazioni
sull'algoritmo della moltiplicazione dei pastori etiopi, che si trascina dietro
irrisolto da oltre trent'anni; la cosa lì per lì è sorprendente.
ma il giorno dopo immancabilmente la grande Sandra sbeffeggierà l'incauto
Pietrone con una teorizzazione completa del misterioso algoritmo. Nonostante
la pesante e intensa giornata sulle spalle, alcuni di noi non hanno ancora voglia
di andarsene a letto ed eccoci quindi, Pietrone, Sandra, Giorgio ed io, a giocare
una accanita partita a Whist sul bordo della piscina dell'hotel, fintanto che
, un non troppo velato accendersi e spegnersi delle luci ci fa notare che siamo
rimasti soli e che è l'ora di andare a letto. Anche perché domani
mattina dobbiamo alzarci presto per poter essere tra i primi ad entrare nella
mitica Petra
PETRA E infatti, diligentemente, alle sette di mercoledì siamo tutti
già sul pullman per raggiungere il vicino ingresso al sito archeologico.
Penso che ognuno di noi si stia preparando alla visita portando dentro di sè
una immagine diversa e personale di Petra. Io avevo veduto qualche decina di
foto, avevo letto qualche articolo, ma non ero mai riuscito a focalizzare bene
che cosa e come veramente fosse questa Petra. Sapevo solo che non sarebbe stato
come visitare una chiesa, un tempio, vedere un quadro o una scultura, cose delle
quali una lettura, una fotografia e magari qualche filmato possono riuscire
facilmente a rendere l'idea di come siano nella realtà. Realtà
che qualche volta si rivela addirittura inferiore alle aspettative; quante volte
infatti ci è capitato di restare delusi di fronte a opere famose che
letture e immagini ci avevano mitizzate oltre i limiti! Ebbene qui a Petra non
ci sarà assolutamente delusione. Qui, anzi, la realtà supererà
l'immaginazione alla grande. Certo sarà anche per una mia carenza di
documentazione preventiva, ma io non avevo mai lontanamente realizzato che mi
sarei trovato di fronte ad una città vera con un'area di 9 kmq, di forma
ellittica ( 1 km. per 1,5 km), situata su un altopiano a circa 900 metri di
altezza, circondato da alte montagne con pareti a picco che si elevano per altri
300 metri, tutta plasmata dalla natura e dall'uomo in una stupenda pietra arenaria
gradevolissima al tatto e alla vista in più di venti colori diversi dal
bianco al rosa al rosso, al celeste, al blu, all'indaco, all'azzurro, al viola.
Non avevo mai pensato che il famoso siq, la stradina tortuosa creata da erosioni
e sconvolgimenti naturali tra due pareti rocciose a picco alte fino a 200 metri,
che quasi segretamente conduce all'interno della città, fosse lungo oltre
un chilometro. Questo siq che da solo meriterebbe una giornata intera da trascorrere
osservando le infinite variazioni di luce e di colore prodotte dai raggi del
sole che vi penetrano nelle varie ore della giornata. E magari un'altra giornata
ancora per fotografare la magia e il mistero di queste mutazioni, cercando angolazioni
e inquadrature che nessuno prima aveva mai trovato. Non avevo mai pensato che
in poco più di mezza giornata dedicata alla sua visita avrei percorso
una dozzina di chilometri, di cui un paio a cavallo ma anche un paio in salita,
senza mai soffermarmi sulla stanchezza, tutto preso a guardare le meraviglie:
circa 800 tra tombe, templi e abitazioni scavate nella roccia con uno stile
che di volta in volta ci riporta all'arte egiziana, ellenistica, assira, siriana,
romana e naturalmente nabatea. Sì, siamo proprio in terra nabatea. Ma
chi erano questi nabatei, capaci di costruire una tale meraviglia eppure così
poco conosciuti e pubblicizzati dalla nostra cultura scolastica che si rivela
ogni giorno di più tremendamente limitata e casalinga. Erano beduini
nomadi di ceppo aramaico provenienti dalla penisola arabica che nel IV secolo
a.C. scelsero questi luoghi per fermarsi, facendo di Petra, già precedentemente
abitata dagli Oriti e poi dagli Edomiti, il principale centro carovaniero sulla
famosa via dell'incenso che dal sud dell'Arabia saliva fino alle città
sul Mediterraneo, e sull'altrettanto frequentata via che dal Cairo portava alle
città della Mesopotamia e viceversa. Grazie a questa posizione strategica,
i nabatei poterono così arricchirsi facendo pagare elevati dazi per il
passaggio delle carovane e fornendo risorse e approvvigionamenti agli uomini
e agli animali per il proseguimento del loro cammino. Plinio, in uno dei 37
libri della sua "Naturalis Historia" dice che ".a Petra si pagavano
molte dogane, perfino per l'aria che si respirava, per l'acqua da bere e per
il diritto di sedersi." Non è il caso di approfondire più
di tanto la storia di questo popolo, ma, tanto per far capire il livello di
potenza raggiunto, basterà citare che nell'85 a.C. il loro re Areta III
arrivò ad occupare Damasco. Il regno continuò a prosperare fino
al 106 d.C. quando l'imperatore Traiano la conquistò e la annesse alla
provincia romana di Arabia. In un vano tentativo di conservare l'indipendenza
l'ultimo re Rabbel II decise addirittura di trasferire la capitale del regno
da Petra a Bosra, ma ormai la sorte era segnata. Nonostante la fine del regno
nabateo, Petra continuò ad essere abitata anche durante l'epoca bizantina
e fino all'arrivo dei crociati. Poi, con la fine della guerra santa, iniziò
un periodo di completo oblio che fece dimenticare al mondo l'esistenza di Petra,
e così fino al 1812, quando finalmente venne riscoperta dal viaggiatore
svizzero Burckhardt. Oggi è patrimonio mondiale salvaguardato dall'Unesco:
e vista la sua unicità è il minimo che le opulente civiltà
occidentali potessero fare. E riprendendo il racconto del nostro viaggio torniamo
quindi all'ingresso del sito. La visita di Petra organizzata dal nostro Zaid
prevede che l'assolato chilometro che porta fino all'inizio del siq, venga percorso
cavalcando si fa per dire un cavallo tenuto per le briglie da un beduino. Per
il ritorno invece, ci dice Zaid, il cavallo non sarà necessario e potremo
tornare tranquillamente a piedi: mai fu detta una bischerata carognesca più
grossa di questa, e poi capiremo il perché. L'importante, dice sempre
Zaid, è che non più tardi delle 14 tutto il gruppo sia di ritorno
per poter proseguire l'intenso programma della giornata. Al termine della cavalcata
già pagata, ma la mancia è obbligatoria! scendo e percorro il
suggestivo siq nel quale già si cominciano a vedere i resti di alcune
piccole tombe rupestri, nonché due ingegnosi canali di scorrimento dell'acqua
piovana. A sinistra quello nabateo, scoperto e scavato semplicemente nella roccia
a mezzo metro da terra e a destra quello romano, più raffinato perché
costruito utilizzando una serie continua di piccoli cilindri vuoti in terracotta.
Il siq è lungo e l'attesa per la tanto decantata visione improvvisa della
facciata del Tesoro del Faraone o meglio detta Khasné, si fa sempre più
intensa. Finisco la prima pellicola fotografica dedicata a Petra. E' questo
il momento di caricare in macchina la mitica Velvia. Finalmente ci siamo. Il
buio del siq è come lacerato da una sciabolata di luce rosa e gialla.
Scatto una serie di fotografie nel tentativo, impossibile, di dare l'idea di
come, sin da lontano e attraverso una stretta fenditura tra le due buie pareti
rocciose, si vedano le prime colonne e capitelli deliziosamente levigati del
Khasné splendidamente illuminati dal sole. Il contrasto tra il buio delle
pareti del siq e la luce accecante della facciata della tomba è incredibile
e bellissimo. Questo sarebbe uno dei momenti da centellinare e da vivere riuscendo
a dimenticarsi del mondo e del tempo; ma immancabilmente, vuoi per l'orario
da rispettare, vuoi per la gente che inesorabile ti passa accanto e ti distrae,
vuoi per il pensiero di scattare foto alla ricerca di improbabili nuove inquadrature,
oggi, a distanza di pochi giorni, non riesco a ricordarmi il momento in cui,
finito di percorrere il siq, sono entrato nella piazzetta circolare sulla quale
si affaccia il Tesoro del Faraone. Pazienza. La stupenda facciata, interamente
scavata nella pietra per 40 metri di altezza e 28 di larghezza, viene fatta
risalire al periodo che va dalla metà del I secolo a.C. fino alla metà
del I secolo d.C.. Comunemente le viene attribuita la funzione di tomba, anche
se qualcuno è piuttosto propenso a ritenerla un tempio. Lo stile architettonico
risente in maniera evidente della cultura ellenistica e di quella egiziana.
L'interno, come del resto quello di ogni altra tomba o edificio di Petra, è
completamente vuoto e perfettamente squadrato e tagliato nella roccia fino a
una quindicina di metri di altezza. Sul soffitto, alle tipiche striature di
colori naturali, si è aggiunto il nero del fumo dovuto ai bivacchi dei
beduini che, fino alla recente scoperta da parte del turismo internazionale,
utilizzavano queste tombe come abitazioni e luoghi di riparo per gli animali.
Bisogna proseguire. Cammino lungo la strada, un tempo percorsa da un fiume oggi
deviato, con lo sguardo diretto verso le pareti delle montagne che si aprono
sempre di più sino a formare una specie di grande spazio di forma vagamente
ellittica. Decine di grotte naturali e tombe ricavate nella roccia punteggiano
le pareti creando uno spettacolo superbo. Zaid ci fa notare che stiamo camminando
su più di tre metri di detriti che ancora coprono la strada originaria:
infatti alcune tombe hanno l'apertura semi-nascosta dal livello stradale. Ci
soffermiamo ad osservare la zona chiamata della necropoli dove alcune grotte
scavate nella roccia evidenziano la serie di colori naturali. Un paio di beduine
rigorosamente vestite di nero ci invita, con discrezione e senza la minima insistenza,
a guardare i monili in vendita su un provvisorio banchetto. Lascio la necropoli
e proseguo verso un incredibile teatro semicircolare da 3/4000 posti. La forma
è tipicamente romana anche se la sua costruzione viene fatta risalire
al periodo antecedente la conquista da parte di Traiano. Una quarantina di gradinate
semicircolari striate dalle consuete variazioni cromatiche dal rosa al giallo,
scavate sul dorsale di una montagna, avvolgono il palcoscenico e un pulpitum
al quale si accede attraverso due gallerie laterali. Il sole comincia a farsi
sentire anche se sono appena le nove di mattina. E ora la visita prosegue verso
l'area cosiddetta delle Tombe Reali. Si trovano in alto, sul lato della montagna
dalla parte opposta al teatro. Così, viste dal basso e da lontano, sembrano
ancora facciate di edifici. Il nostro gruppo comincia a sfaldarsi: ognuno prosegue
con i suoi tempi, di fatica e di osservazione. Mentre mi avvicino alle tombe
vengo attratto da alcune grotte naturali scavate sul fianco del Gebel alKhubtha:
incredibili zampe di elefante e di cammello sembrano staccarsi dalla roccia
per finire piantate per terra quasi per delineare il contorno e l'ingresso di
queste grotte. All'interno una serie di sinuose striature nella pietra creano
stupende armonie di linee e di colori. Entro in una grotta e volgo lo sguardo
verso il basso, verso il teatro romano che, visto da qui, interamente scavato
nel fianco della montagna, sembra ancora più incredibile. Raggiungo il
gruppo mentre Zaid sta illustrando la Tomba dell'Urna situata a metà
dorsale: qui la facciata è preceduta da un ampia corte, ricavata da un
profondo scavo nella montagna e fiancheggiata ai lati da due portici con colonne
doriche. L'interno è, come al solito vuoto, e una acustica straordinaria
invita Marcella e Pietrone a intonare le struggenti note della nostra "Va'
pensiero". Proseguo lungo il dorsale della montagna e incontro la Tomba
della seta, con le sue venature policrome, e poi la Tomba Corinzia. Poi la montagna
sembra allontanarsi per aumentare lo spazio da destinare alle abitazioni dei
nabatei e ai suoi piedi appare maestosa la grandiosa facciata della Tomba Palazzo:
la più grande della città con i suoi 49 metri di larghezza e 45
di altezza e che, anche se non troppo perfettamente conservata, riesce a stupire
ancora di più e a rafforzare in me l'idea della grandiosità della
città. Anche qui un paio di beduine nomadi stanno sedute dietro le loro
bancarelle invitandomi dignitosamente ad acquistare qualcosa. Un bambino di
un anno seduto per terra sotto il sole, gioca con dei piccoli sassi nabatei,
mentre un altro più grande, forse cinque anni, ma a me sembra un puntino
bianco davanti alla maestosa facciata della tomba palazzo, sorveglia attento
il suo piccolo gregge di pecore. Zaid in lontananza mi richiama alla realtà.
Ha riunito il gruppo sotto un tendone dove stanno venendo alla luce i resti
di una chiesa bizantina con interessanti mosaici. Essendo una cosa "nuova"
anche per Pietrone, lo trovo particolarmente attento ed eccitato. Da qui volgo
lo sguardo verso la catena di montagne che chiude la città verso ovest
e, attraverso una delle merlature delle cime riesco ad intravedere, piccolissima,
la punta levigata della mitica lanterna del Deir. Sì il Deir, chiamato
anche il Monastero, sarà la prossima nostra meta. Una impegnativa salita
di un'ora attraverso fantastici scenari ci attende. Zaid ci aspetterà
ai piedi della montagna; Ornella preferisce non abusare delle proprie forze
e decide di affidarsi al seppur traballante dorso di un asinello, e Pietrone
si associa, con la scusa che "prima o poi deve provare anche questa",
dato che la volta precedente agli inizi della salita ha dovuto cedere il "suo"
asino ad una signora boccheggiante; tutti gli altri si alleggeriscono di sacchi
e borse e poi, ognuno con il proprio passo, intraprendono stoicamente il sentiero
nella montagna sotto un cielo sempre più azzurro e un sole sempre più
caldo. Superando faticose salite fiancheggiate da rocce sempre più colorate,
restando stupefatto dai rossi oleandri che spuntano tra le pietre, meravigliandomi
di vedere caprette che pascolano abbarbicate su incredibili crostoni di roccia,
voltandomi spesso per godere di paurosi strapiombi che si aprono sulle valli
desertiche circostanti, e infine salendo gli ultimi ottocento scalini scavati
nella rocca, arrivo sulla cima della montagna dove, dopo un'ultima curva, mi
appare a 1200 metri di altezza e quasi protetta dall'abbraccio della cima del
Gebel el-Deir, la mitica facciata del Monastero. Il caldo e la fatica mi spingono
ad entrare subito in una grotta naturale situata poco lontano dalla quale, al
fresco e bevendo un provvidenziale tè, posso gustarmi per qualche minuto
le linee architettoniche di quest'ultima meraviglia. E proprio l'originalità
delle sue linee, ormai prive di influenze ellenistiche e addirittura anticipatrici
del nostro barocco, fanno pensare e ritenere che questo edificio sia stato costruito
in epoca successiva al Khasnè, e cioè nella seconda metà
del I secolo d.C. Sono le 12 e 30 e tra un'ora e mezza dovremo essere tutti
riuniti all'ingresso per riprendere il viaggio in pullman verso sud. Peccato
che non ci sia tempo per godere di più del posto incantato nel quale
ci troviamo. Magari per riposarsi un'oretta in quel piccolo anfratto naturale,
ombreggiato da un oleandro fiorito, che consentirebbe una tranquilla veduta
sulla facciata del Deir; lasciandosi andare a pensieri sulla, fino a ieri sconosciuta,
civiltà nabatea capace di aver costruito, duemila anni fa, queste opere
che oggi tanto mi affascinano. Ripensando magari a qualcuna delle altrettanto
incredibili opere costruite in altre parti della terra da altre civiltà,
come le piramidi egiziane risalenti a ben 2500 anni prima, oppure il tempio
di Abu Simbel di 1200 anni prima, per saltare alle misteriose migliaia di pagode
costruite a Pagan in Birmania mille anni dopo Petra. Ma non ho il tempo di fermarmi
e continuo a salire sulla montagna di fronte al Monastero, per arrivare sino
alla cima, per vedere di lassù sulla sinistra, ancora più in alto,
il puntino bianco della tomba di Aronne, fratello di Mosè e per spaziare
con lo sguardo su una serie infinita di montagne, prima rosse, poi nere, poi
bianche e infine verdi fino ad immaginare in lontananza la valle del Giordano,
il mar Morto e poi ancora la Palestina e Gerusalemme. Sono con Alberto e incontro
su questo punto più alto Pietrone, Alfieri e Giorgio: tutti gli altri
sono rimasti a rinfrescarsi all'ombra della grotta naturale e a quest'ora avranno
già intrapreso la strada del ritorno. E' l'una passata ormai, e non dovrebbero
esserci problemi ad arrivare in tempo all'appuntamento stabilito da Zaid. Ma
non abbiamo fatto i conti giusti con il sole giordano! In realtà il ritorno
risulterà più faticoso e stressante del previsto proprio a causa
dell'ora veramente infelice. Quando al termine della discesa mi trovo ad attraversare
la parte pianeggiante di Petra, quella ellittica circondata dalle montagne,
quella attraversata da una lunga via colonnata romana che costeggia resti di
abitazioni, mercati, negozi, templi e torri, quella in sostanza lunga oltre
un chilometro sotto un implacabile sole allo zenit, con una bocca sempre più
asciutta, ecco che mi ritroverò ad avere un unico pensiero: raggiungere
l'inizio del siq, dove la strada finalmente si restringe e dove sarà
possibile camminare radente alle pareti per sfruttare un po' della loro ombra!
Ma il percorso risulterà veramente senza fine e quando ci ritroviamo
con gli altri del gruppo nella piazzetta antistante il Khasnè, dopo una
doverosa foto di gruppo, proviamo a contrattare con alcuni beduini per essere
trasportati in calesse fino all'uscita. Purtroppo una richiesta esosa e ferma
fa rinunciare al calesse sia a me che a Luigi. E così ci ritroviamo esausti
a ripercorrere il magnifico siq in senso inverso rispetto al mattino. Trovo
a fatica la forza e la voglia di scattare un paio di foto alle pareti della
montagna ora magicamente illuminate dal sole alto. Al termine del siq, nonostante
l'ora stabilita per l'incontro sia ormai già passata da un po', ci fermiamo
esausti a bere una provvidenziale bottiglia d'acqua fresca che, disperato per
la mancanza di moneta giordana, riesco a pagare in lire italiane. E non è
finita! Perché ora abbiamo davanti a noi ancora il chilometro e mezzo
di strada, oltretutto in leggera salita, che al mattino avevamo percorso a cavallo.
E Zaid che aveva detto che al ritorno non sarebbe stato necessario il cavallo!
Per fortuna i cavalli ci sono e anche tanti. Anzi quando vedono che siamo interessati,
ci assalgono e con tanta fatica riusciamo a contrattare il prezzo, ancora in
lire italiane, per essere trasportati, finalmente rilassati in sella, fino all'ingresso
e al pullman dove troviamo uno Zaid abbastanza arrabbiato per i 45 minuti di
ritardo. Siamo talmente stanchi che nessuno ha la forza di controbattere per
rinfacciargli almeno la carognata del cavallo al ritorno.
NEL DESERTO DI SIR LAWRENCE
Quindi neppure il tempo di rimettersi in sesto e siamo già in marcia
verso sud. Ad un certo punto il pullman lascia la Via dei Re e prende la più
comoda e veloce autostrada del deserto. Troviamo la forza di mangiare i panini
oggetto dell'esproprio del mattino e poi ci abbandoniamo ad una provvidenziale
pennichella. La giornata intensa ha evidentemente lasciato il segno in alcuni
di noi. Prima di tutti Rosa, malore da colpo di sole, recuperata grazie ad un
provvidenziale getto d'acqua fresca. Poi Giorgio che si accorge troppo tardi
di avere le braccia e il collo completamente ustionati: da domani userà
rigorosamente camicie a maniche lunghe e , forse anche per meglio calarsi nello
spirito Lawrenziano, anche un fazzoletto tipo legione straniera inserito nel
cappello dietro la nuca per ripararsi il collo. E Luigi ancora incazzato con
quel beduino che non ha voluto saperne di accettare un paio di dollari in meno
per farlo uscire da Petra in calesse. E infine Pietrone, che nonostante il ricorso
all'asino per la parte più impegnativa (lui sostiene che si è
stancato di più a stare in equilibrio su un somarello che arrancava su
scalinate in mezzo a strapiombi), lo vediamo ciondolare addormentato in fondo
al bus. Dopo un'ora abbondante di strada che attraversa una zona desertica,
una serie di stupende colline in arenaria rossa che sorgono come per incanto
su un deserto sabbioso ci avverte che finalmente stiamo per entrare nel Wadi
Rum: la sosta e la foto sono d'obbligo perché sulla nostra sinistra si
vedono i famosi sette pilastri della saggezza raccontati da T.H. Lawrence. Poco
dopo ci fermiamo in un villaggio lungo la strada, da dove proseguiamo su un
paio di jeep per un veloce giro d'assaggio delle molte sensazioni che può
suscitare un luogo incantato come lo Wadi Rum. Rosa purtroppo non si sente ancora
in perfetta forma e quindi è costretta a rinunciare al giro e rimane
alla Resthouse; Pietrone, veterano del deserto, decide di restare con lei consolandosi
con qualche bicchiere di tè. Il tour con jeep si risolve in un'oretta
di piste sabbiose all'interno del deserto facendoci vedere da lontano le fascinose
colline di arenaria. Nel tour sono comprese anche due soste per osservare alcuni
graffiti rupestri: i primi, su un enorme masso ai margini di una piana desertica
sono attribuiti a nomadi beduini e sono segni che forse indicano il passaggio
delle carovane e la quantità di cammelli; i secondi, all'interno di un
siq, sono disegni preistorici di animali e di persone risalenti a 5/6000 anni
fa. Purtroppo un'ora di Wadi Rum è veramente troppo poco, specie se fatta
nello stesso giorno dopo la visita di Petra e con tutta la strada di ritorno
fino ad Amman ancora da fare, e infatti resterò con la voglia, oltre
che di proseguire il giro per le altre piste, anche di assistere allo spettacolo
del tramonto per coglierne le tanto decantate e immaginate variazioni di luci
e di colori. Quindi di ritorno dal tour in jeep, ritroviamo Rosa e Pietrone,
beviamo un tè anche noi e ripartiamo alla volta di Amman dove arriveremo
poco prima delle 23, dopo circa 4 ore di quasi autostrada. Una provvidenziale
telefonata di Zaid all'albergo Ammon annunciante il nostro ritardo, farà
sì che all'arrivo ci si possa adeguatamente rimpinzare con il solito
buffet internazionale preparato solo per noi. JERASH Qualcuno dice: " E
siamo già a giovedì, 18 maggio! ". Sì il tempo passa;
quando sembra di essere in viaggio da chissà quanto e quando sembra di
essere appena partiti da Roma. In realtà siamo sempre in Giordania e
per oggi è prevista la visita della terza, in ordine di tempo, importante
città carovaniera del medioriente : Jerash o Gerasa. Terza perché
dopo la perdita di importanza di Petra, fu prima Palmira ad assumere il ruolo
di nucleo centrale di passaggio delle carovane provenienti dall'India e dalla
Cina, almeno fino alla sconfitta subita dalla sua regina Zenobia, per poi cedere
lo scettro di regina del deserto alla romana Jerash. Di nuovo partenza di buon
mattino verso nord con una prima breve sosta al Qala'at Ar-Rabad, castello arabo
del XII situato su un colle nei pressi della cittadina di Ajloun. Fu costruito
da un nipote del Saladino per controllare il passaggio dei pellegrini cristiani
che dalla Siria e dal Libano passavano nella vallata sottostante diretti a Gerusalemme.
Anche questo castello è in fase di restauro, ma noi possiamo passeggiare
indisturbati siamo gli unici turisti per le sue sale e i suoi corridoi, raggiungendo
poi la terrazza del torrione centrale dalla quale uno splendido panorama a 360°
sulla fertile valle del Giordano riesce, per qualche minuto, a farmi calare
nel tempo dei crociati e dei pellegrinaggi dei cristiani ai luoghi santi. Torniamo
quindi sulla strada principale che collega Amman al confine siriano per incontrare
Jerash. La città moderna si è sviluppata proprio nelle vicinanze
della zona collinare ove tutt'oggi si trovano quelli che possono essere considerati
tra i resti più belli e significativi di una città romana. Jerash
deve proprio il suo periodo di maggior splendore alla conquista romana, iniziata
con Pompeo nel 63 a.C., che ne fece una città importante e capitale della
provincia romana in medio oriente. Poi la caduta dell'impero romano, le successive
devastazioni dei Persiani Sassanidi, l'occupazione araba e infine una serie
di terremoti, ridussero questo centro a un deserto ammasso di rovine che solo
l'avvento del turismo internazionale è riuscito a far rivivere anche
se non ancora completamente. Di città romane ne vedremo diverse nel corso
del nostro viaggio e difficile e anche ingiusto è stilarne una graduatoria.
Una per la grandezza dell'ambiente, una per la maestosità e il gigantismo
delle costruzioni, una per il fascino misterioso che vi si respira, una per
la sua incredibile conservazione, una per l'eleganza dei capitelli e così
via, si potrebbe continuare per lungo tempo. Quindi mi asterrò dal fare
paragoni. Di ognuna dirò quello che mi ha suscitato in quel preciso momento
ma che poi mi è restato impresso nella memoria indissolubilmente legato
alle immagini che giorno dopo giorno mi passavano davanti agli occhi. Bene in
Jerash entro passando sotto un arco di trionfo , percorro una strada fiancheggiata
da un ippodromo; una decina di scalpellini riparati dal sole da miseri baldacchini
in eternit (!) stanno lavorando le pietre con punta e martello. Poi attraverso
la porta sud una delle quattro porte di ingresso presenti nella cinta muraria
romana e bizantina lunga 3,5 chilometri. La prima grande emozione la provo entrando
dal basso nel teatro romano meridionale: avevo ancora in mente quello incredibilmente
colorato di Petra e qui mi trovo di fronte una serie di ripide gradinate semicircolari
perfettamente conservate in pietra bianca e grigia. Ecco qui ho sentito il bisogno
di prendermi una pausa, stendendomi sulla pietra del gradino più alto
all'ombra della balconata, dimenticando il tempo per immergermi nella realtà
romana. Ma al solito la visita continua. Zaid va avanti, sta spiegando senz'altro
qualcosa di interessante e quindi debbo raggiungerlo. Proseguo lungo una strada
sterrata che passa attraverso piccole colline e dall'alto vedo il magnifico
punto di incrocio, chiamato tetrapilo, del cardo con il decumano. Il cardo è
la strada costruita in direzione nord sud e il decumano quella in direzione
est ovest. Attraverso altre rovine anonime, che poi leggerò essere di
chiese cristiane e bizantine, e arrivo al tempio di Artemide, alto su un rilievo,
preceduto da una larga scalinata e da soli cinque residue eleganti colonne,
sufficienti a farmi intuire le dimensioni colossali del tempio originario. Proseguo
e entro nel secondo teatro, più piccolo ma altrettanto suggestivo. E
poi torno indietro camminando questa volta lungo il cardo, strada lastricata
e colonnata sulla quale sono ammassati decine di capitelli, di parti di colonne,
di frontoni scolpiti, di architravi, di edicole e di statue mozze. Vedo il ninfeo,
passo per il tetrapilo, do un'occhiata al decumano che lo attraversa e proseguo
infine, come degna conclusione, fino alla grande, stupenda, armoniosa piazza
ellittica, circondata da un elegante colonnato pressoché completo. E
dopo una mattinata così piena di cultura antica non poteva mancare un
adeguato completamento culturale gastronomico della Giordania. E allora eccoci,
prima di attraversare il confine siriano, tutti riuniti al tavolo di un ristorante
all'aperto, sotto olivi che faranno cadere infiorescenze nei nostri piatti ad
ogni folata di vento. L'accostamento alla cucina giordana inizia con una calda
e sottile focaccia insaporita da un piccante peperoncino rosso, e prosegue con
una serie di antipasti, chiamati mezzeh, che consistono in una serie di zuppierine
che in pochi secondi ci riempiono ogni spazio libero del tavolo: hummus, un
passato di ceci amalgamato con olio che diventerà il must culinario del
viaggio; baba ganoush, una crema di melanzane; una insalata di prezzemolo tritato
e altre verdure; piccole lenticchie piccantissime, fave giganti bollite con
aglio, crema di yoghurt acido con riso, il tutto rigorosamente da mangiarsi
prelevandolo manualmente dalle zuppierine comuni con un pezzo di khobs, pane
arabo. A questi antipasti fa seguito un ottimo piatto di spiedini di carne alla
brace di agnello, pollo e manzo chiamati kebab e accompagnati da conosciute
patatine fritte e pomodori. Una fetta di anguria e un caffè turco da
bere solo fino al penultimo sorso completano, con soddisfazione di tutto il
gruppo, il pranzo tipico giordano. Nel caffè sentiremo sempre un aroma
strano: chi dice sia menta, chi cinnamono.
INGRESSO IN SIRIA E di nuovo in fretta per arrivare all'appuntamento al di là
del confine con la guida siriana: abbiamo "solo" tre ore di ritardo!
Per fortuna le formalità doganali sono abbastanza veloci e dopo aver
lasciato il confine giordano e salutato il nostro Zaid, attraversiamo qualche
chilometro di terra di nessuno e entriamo finalmente in Siria dove troviamo
ad accoglierci Belal, la guida siriana che ci accompagnerà fino al termine
del viaggio. Costui, visibilmente contrariato per il ritardo, si presenta e,
con un italiano meno fluente di quello di Zaid ma molto più preciso e
appropriato come avremo modo di rilevare nel corso del viaggio, ci fornisce
qualche notizia sul suo paese. Repubblica democratica, diciotto milioni di abitanti;
185.000 chilometri quadrati di superficie; 6,6 figli per ogni donna feconda;
istruzione obbligatoria fino alla sesta elementare ma scuole superiori e università
con numero chiuso. La Siria vanta di aver ospitato sul suo territorio alcune
delle più antiche civiltà, di essere stata la terra ove per la
prima volta è stata praticata l'agricoltura e vi sono state scoperte
le leghe metalliche e la ceramica e infine di essere la patria della cultura
che ha inventato il primo alfabeto della storia. Effettivamente sono credenziali
di tutto rispetto anche per noi italiani abituati a considerare l'occidente
come il centro del mondo. Mentre Belal ci racconta queste cose, non possiamo
fare a meno di notare, guardando fuori, una incredibile quantità di immagini
del Presidente Assad che tappezzano strade, palazzi, ponti in maniera veramente
ossessiva. Belal ci dice che Assad è al potere da quasi 30 anni essendo
stato rieletto per ben quattro volte pressoché all'unanimità.
Politica a parte, mi sembra di notare un maggior movimento di persone e mezzi
rispetto a quanto visto in Giordania. Il paesaggio è più verde,
con tanti alberi e campi coltivati. Dopo qualche chilometro raggiungiamo Bosra,
importante città carovaniera e dal 70 al 106 d.C addirittura capitale
del regno nabateo. al posto di Petra. Poi, dopo la conquista romana, capitale
della provincia imperiale di Arabia raggiungendo nel secondo secolo il culmine
del suo sviluppo urbanistico. A Bosra visitiamo subito il magnifico e imponente
Teatro romano situato ai margini della città vecchia. Dopo il teatro
colorato di Petra, quello bianco e grigio di Jerash ecco oggi un teatro in pietra
basaltica grigio scura. Entriamo a metà gradinate e resto stupefatto
dalla sua imponenza e dalla conservazione. Si parla di una capienza di 15000
persone, anche se altre guide si fermano a 6000 posti a sedere più 2500
in piedi, disposti su 37 file di gradinate. La balaustra terminale era ornata
da una fila di leggere colonnine purtroppo rimaste integre solo in parte. Il
diametro massimo della cavea raggiunge 102 metri e il palcoscenico ha uno sfondo
di 45 metri di larghezza. Sono misure necessarie per far capire l'imponenza
del teatro tutt'oggi utilizzato per la rappresentazione di spettacoli musicali
e in prosa. L'edificio adiacente al palcoscenico, un tempo fortezza araba, ospita
un piccolo museo dove sono conservate, tra l'altro, alcune sculture nabatee
e romane in basalto, raffiguranti donne. Nonostante il ritardo che abbiamo accumulato,
Belal rivela subito la sua efficienza, non facendoci rinunciare alla visita
della vicina Shahba che infatti raggiungiamo in una mezz'ora, salendo a circa
1000 metri di altezza. Shahba, oggi piccolo cittadina, ha la caratteristica
di essere l'unica sede urbana siriana fondata dai romani e precisamente nel
244 d.C. dall'imperatore Filippo l'Arabo, che vi nacque, da cui prese infatti
il nome di Philippopolis. Seppur velocemente vediamo un piccolo teatro, i resti
di un ninfeo, una grande piazza pavimentata, e una specie di torre facente parte
del cenotafio del padre divinizzato di Filippo, unico tra gli imperatori romani
a vantare origini arabe. Nella vicina Suweida (15 km) visitiamo anche un piccolo
museo dove sono state raccolte alcune pavimentazioni a mosaico provenienti da
Shahba, fatte con piccolissime tessere di pietra colorata, rinvenute in palazzi
e ville dei dintorni: ricordo il matrimonio di Bacco e Arianna, Afrodite e Ares,
e Teti, la dea del mare, madre di Achille. Torniamo a Bosra, dove alloggeremo
al Cham Palace a cinque stelle, quando ormai il sole sta per tramontare. Ma
Belal non si arrende e, nonostante il buio incombente, ci porta ( ma qualcuno
preferisce rinunciare e restare in albergo ) a visitare la parte antica della
città dove, in mezzo a terme romane, decumano colonnato, porta nabatea,
cattedrale bizantina scoperchiata e moschea di Fatima, abitano tutt'ora in modeste
e antiche casette, un centinaio di famiglie povere in attesa di ottenere una
sistemazione più adeguata. Al rientro, nella hall dell'albergo, Pietrone
incontra e si precipita ad abbracciare una fanciulla del luogo: null'altro che
una "sua" guida d'un precedente viaggio, che doveva anche essere la
nostra, se soltanto l'organizzazione del viaggio IHV avesse potuto procedere
più spedita. Ci confesserà comunque che nel cambio con Bilal non
abbiamo perso niente. Anzi, pur riconoscendo in Fida'a (così si chiama
la fanciulla) una grande preparazione sui monumenti, essendo laureata in architettura,
si deve riconoscere a Bilal una preparazione generale più puntigliosa
e precisa.
UNA GIORNATA IN LIBANO Venerdì mattina, prima di lasciare Bosra diretti
in Libano, Belal acconsente ad una ripetizione con luce del giro nella vecchia
città. Ho così la possibilità di gustare meglio le cose
viste in fretta la sera precedente e in modo particolare la grande cisterna
foderata in pietra basaltica che raccoglieva l'acqua da utilizzare nelle terme
e nel ninfeo, la grande porta nabatea con i tipici capitelli a corni, della
quale però, come in altre zone della città, resta ancora da portare
alla luce la parte bassa, e il decumano, lungo il quale assistiamo alla curiosa
vendita ( o distribuzione?) mattutina del pane. Una lunga fila di persone attende
pazientemente dietro la finestra di una costruzione in metallo dalla quale escono
di continuo, appena cotti e sfornati, centinaia di khobs, il pane arabo a forma
di larga e sottile focaccia rotonda. E dato che il pane è bollente, quelli
che hanno già ritirato le khobs, non possono far altro che stenderle
a raffreddare su capitelli romani, su pezzi di colonne corinzie e su architravi
scolpiti. Lasciamo quindi Bosra diretti a nord, da oggi a bordo di un nuovo
pullman color salmone, più di quaranta posti con aria condizionata, bibite
fresche a bordo e gabinetto di emergenza che, grazie anche a frequenti pipìstop
richiesti da Pietrone, non verrà mai utilizzato. La strada verso Damasco
attraversa una zona pianeggiante ricca di campi coltivati a frumento e a ceci.
In lontananza, alla nostra sinistra, si vedono le montagne innevate dell'Antilibano.
Nei pressi di Damasco prendiamo la strada verso occidente che ci porterà,
dopo qualche chilometro, alla frontiera libanese. Attraversiamo accampamenti
e villaggi abitati da migliaia di profughi palestinesi, la maggior parte dei
quali vive tutt'ora nella speranza e nell'attesa di poter tornare prima o poi
nelle terre abbandonate tanti anni fa e ora occupate dagli israeliani. I villaggi
sono punteggiati da moschee e minareti e animati da frotte di bambini. Alle
11.15 entriamo in Libano dove veniamo accolti dalla guida locale. E' una ragazza
e si chiama Berta; è contenta di poter finalmente parlare l'italiano
lamentandosi perché di turisti italiani ne arrivano veramente pochi.
Quattro milioni di abitanti e una grande varietà di religioni: una metà
cristiani (maroniti, greci ortodossi, greci cattolici, armeni-ortodossi, armeni-cattolici,
armeni-protestanti e così via) e l'altra metà musulmani (sunniti,
sciiti e drusi) e, tanto per complicare le cose, diecimila ebrei. A questo punto
non c'è più da meravigliarsi se è stato, e ancora non ne
è fuori, un paese tormentato da anni di guerra civile. Dopo pochi chilometri
di strada, trascorsi da qualcuno armeggiando felice coi telefonini, che in Libano
"prendono" di nuovo come in Giordania (Rosa soprattutto che può
riprendere i suoi messaggi con la figlia) raggiungiamo il sito archeologico
di Anjar, letteralmente "acqua corrente", una stazione di sosta e
di "commercio" delle carovane dirette al Mediterraneo, ruolo ancora
perfettamente leggibile nei resti delle numerose botteghe allineate ai lati
del cardo, e di un elegante palazzo di califfi Omayyadi e Abbasidi. L'utilizzo
alternato di pietra bianca e di laterizi nella costruzione della mura di questi
edifici, contribuisce in maniera determinante all'originalità del sito.
Ancora una cinquantina di chilometri lungo la valle della Bekaa, distesa tra
le catene montuose del Libano e dell'Antilibano, la Coelesiria dei Romani, uno
dei tanti loro granai che alterna oggi, purtroppo, fertilissimi campi coltivati
a postazioni militari che lasciano intravedere preoccupanti carri armati, che
sembrano pronti ad entrare in azione, a ricordo del recente passato per cui
la Bekaa è tristemente famosa. Finalmente arriviamo a Baalbeck, il "Signore
della Bekaa", oggi modesta cittadina di 10.000 abitanti, situata a 1150
metri di altezza, ma con un passato storico di prim'ordine, a partire dalla
leggenda araba che fa di Baalbeck la più antica città del mondo:
costruita da Caino quale rifugio alla maledizione divina, e i cui monumenti
ciclopici sarebbero stati eretti da giganti mandati da Nembrod. Il nome semitico
Baalbeck intanto la riconduce all'epoca fenicia, che la vede già allora
importante centro religioso del paese. Sotto il regno dei Seleucidi prese il
nome di Heliopolis e (conquistata la Siria da Pompeo) ebbe da Giulio Cesare
il nome di Colonia Julia Augusta Felix Heliopolitana. Iniziò allora l'astuta
politica romana che volle concentrare in quel luogo forme religiose asiatiche,
innalzando templi che dovevano superare per grandiosità e splendore qualsiasi
altra opera conosciuta. Prospera sotto il regno di Filippo l'Arabo e degli Antonini,
iniziò la decadenza con Costantino e Teodosio che costruirono sull'acropoli
(al centro dell'antico tempio di Baal) due basiliche cristiane. Dopo la conquista
araba del 636, che trasformarono l'acropoli in fortezza, tornò a chiamarsi
Baalbeck. Oggi, grazie alla spettacolarità e alle dimensioni della sua
Acropoli con i resti dei tre templi dedicati alla triade heliopolitana, e cioè
Giove, Venere e Mercurio o Bacco), sta assumendo una importanza turistica eccezionale.
J O M H (Jupiter Optimus Maximus Heliopolitanus), ci fa notare Pietrone, è
inciso su una delle migliaia di enormi pietre che si trovano sparse all'interno
dell'acropoli; e qui è veramente tutto massimo. Le colonne con capitelli
corinzi che costituivano il Tempio concordemente attribuito a Giove Heliopolitano,
con una circonferenza di quasi sette metri e con i loro 20 metri di altezza
(tre volte quelle del Partenone) sono le più alte del mondo : di 54 ne
sono rimaste solo 6, ma con il loro gigantesco architrave che ancora le collega,
sono diventate il simbolo della città. Iniziamo la visita salendo una
larga scalinata che ci introduce ad un piccolo cortile esagonale preceduto da
maestosi propilei larghi una cinquantina di metri. Questo cortile, inconsueto
nei templi romani in quanto di ispirazione orientale, ha ancora una parte della
copertura sferica costituita da lastre in pietra incastrate tra loro. La nostra
guida si sofferma con competenza sulle modalità costruttive adottate
dagli architetti romani, facendoci assaporare lentamente quello che tra poco
si aprirà davanti ai nostri occhi. E infatti ecco che le tanto magnificate
dimensioni di Baalbeck si impongono prepotentemente: si entra in un cortile
rettangolare lungo 135 metri e largo 113 circondato da resti di mura e di colonne;
e allora lo sguardo si perde vagando tra resti di altari, su ninfei ormai senza
acqua, su parti di esedre rettangolari o semicircolari, su frammenti di sculture,
tra decine di giganteschi capitelli corinzi, tra innumerevoli pezzi di colonne
in pietra e in granito rosa di Assuan per poi fermarsi finalmente sulla larga
scalinata che al termine del cortile precedeva il superbo tempio di Giove, edificato
sotto Nerone nel I secolo, del quale oggi restano, oltre alla base delle mura,
solo le famose sei gigantesche colonne che ancora sopportano un cornicione alto
più di cinque metri. All'interno del perimetro del tempio di Giove (106
metri per 69), decine di pezzi delle 48 colonne crollate stanno sdraiate per
terra, in disordine, quasi come per consentirci di verificarne il diametro di
2,20 metri confrontandolo con la nostra altezza. E poi, caduti dalla cima delle
colonne nel corso dei secoli per terremoti o altre calamità più
o meno naturali, enormi pezzi dello stupendo architrave cesellato che con uno
svolgimento lineare di quasi 350 metri sormontava e univa le colonne del tempio.
Alto più di cinque metri, conciliava , pur nella ricchezza decorativa,
la sobrietà greca, l'invenzione iconografica persiana e le raffinatezze
dell'arte orientale. Al centro fra gli ovoli, le palmette e i fregi della trabeazione
(ci fa notare il prof. Pietrone, che ormai è nella sua materia, la Storia
dell'Arte, per giunta meditata "sul campo") spicca, a guisa di doccione,
una magnifica testa di leone con le fauci spalancate. Stanno lì, per
terra, abbandonati in mezzo a inutili erbacce, e sembrano ricordarci che poco
meno di 2000 anni fa alcuni uomini, con mezzi ancora rudimentali, erano riusciti
a collocarli a oltre 20 metri di altezza. E noi, con tutta la nostra odierna
e illimitata tecnologia, che cosa aspettiamo a rimetterli al loro posto ? Siamo
tutti estasiati e in modo particolare lo è Luigi, che a Baalbeck pare
vittima di rivelazioni che altri hanno avuto sulla "via di Damasco"
(d'altronde se è giunto ad anteporla a Petra!), il quale arriva a dire
che di fronte a queste costruzioni fatte dai romani, nostri connazionali, sente
risvegliare dentro di sé l'orgoglio troppe volte sopito di essere italiano.
Ma Baalbeck deve stupirci ancora. Abbandoniamo quello che fu il tempio di Giove
e, scendendo verso il tempio di Bacco, Berta ci fa notare che stiamo camminando
sopra il Trilitone, un antico basamento di tempio o di mura, costituito dai
tre famosi massi più grandi del mondo. I tre massi che sono alla base
del muro di nordovest dell'Acropoli, con le loro misure (ciascuno di oltre 19
metri x 4 x 4) sono considerati i più grossi mai movimentati dall'uomo;
e c'è chi dice che risalgano addirittura a costruzioni fenicie. Ancor
oggi ci si chiede "chi", e "con che tecnica", fosse in grado
nell'antichità di muovere pietre di siffatte proporzioni, squadrarle,
trasportarle ad un chilometro di distanza e collocarle a 10 metri dal suolo.
Una mitica razza di giganti, o più semplicemente i Gibliti, dei quali
è detto nel Libro dei Re che Hiram re di Tiro mandò al re Salomone
per estrarre e collocare i grandi massi nel tempio di Gerusalemme? Dimensioni
ciclopiche a parte, Baalbeck deve la sua importanza anche alla bellezza, ormai
solo parzialmente godibile, dei suoi edifici, che non sarebbe azzardato considerare
come una specie di summa dell'arte romana in oriente. Zigzagando tra altre decine
di pezzi di colonne, architravi, teste di leone, capitelli, arriviamo infine
al più piccolo tempio di Bacco. Il suo stato di conservazione (è
il meglio conservato tempio romano di tutto l'oriente, anche se Tadmur Pascià
onde ricuperare i grossi perni in ferro che, saldati al piombo, fissavano i
rocchi delle colonne, ne fece saltare con le mine una buona parte) ci consente
di poterne leggere tutta l'imponenza monumentale. Il tempio, lungo 69 metri
e largo 36, è circondato da una galleria larga tre metri sostenuta da
un colonnato di 50 colonne, e coperta da un soffitto a cassettoni arricchito
da preziosi fregi e disegni floreali. Una larga scalinata, scolpita direttamente
in enormi massi in pietra conduce al bellissimo portale alto 15 metri (quanto
una casa di cinque piani), impreziosito da ornamenti corinzi che ricoprono i
suoi stipiti. E poi, grazie alla integrità delle mura perimetrali oggi
qualità rara in un tempio romano possiamo finalmente avere un'idea anche
dell'interno di un tempio romano: pareti divise in spazi elegantemente scanditi
da colonne; santuario sopraelevato che domina la navata dalla quale è
separato da tre porte ad arcate; nicchie che dovevano contenere figure di guerrieri
o di dei. Anche se siamo un poco storditi da quanto veduto sino a quel momento,
con l'aggravamento del sole che ci accompagna implacabile da qualche ora, Pietrone
riesce ad immortalarci in una delle ormai consuete foto di gruppo con la sua
mitica Mamiya 6x6. Appena in tempo, perché c'infiliamo lesti nel museo
finalmente all'ombra! ricavato di recente (Pietrone assicura che è "novità"
anche per lui) sotto il basamento dell'acropoli. Organizzato secondo criteri
di avanzata museografia, contiene reperti, modelli, e pannelli con cronologie
e notizie interessanti sulla ricostruzione del sito e sui ritrovamenti archeologici
e, in fine, anche una saletta di fotografie d'autore, nientemeno che di Burckardt,
lo scopritore di Petra. Fuori dell'area archeologica, spendiamo solo un'occhiata
da lontano per il delizioso piccolo tempio (il massimo esempio del "barocco"
nell'architettura romana) innalzato in onore della terzo figura della famosa
triade Heliopolitana: Venere. Esausti, ma soddisfatti, riguadagnamo finalmente
il nostro pullman air-con, color rosa salmone, mentre Pietrone, con Belal e
Berta scompaiono nell'Hotel Palmyra, vecchio albergo liberty forse ancor oggi
unico in Baalbeck proprio di fronte all'acropoli, alla ricerca di non si sa
cosa. Fatto si è che lo vediamo rientrare cupo come pochi, intimare alla
guida di portarci a vedere, anche senza scendere dal pullman, la famosa pietra
detta del "mezzogiorno", o "della donna incinta", o del
"venerdì", abbandonata alla cava bella squadrata e pronta all'impiego,
quindi ritirarsi nel suo sedile in fondo al pullman, e rimanere praticamente
silenzioso sino alla frontiera con la Syria. E ancora una volta il severo Belal
non si esime dal farci notare che siamo in forte ritardo e che corriamo il rischio
di non veder rispettato integralmente il previsto programma della giornata.
Memori del ritardo di ieri, conveniamo anche se qualcuno (Giorgio? Luigi?) lo
fa a malincuore che è meglio non farlo arrabbiare di nuovo e quindi rinunciamo
al pranzo in ristorante che l'agenzia libanese ci avrebbe offerto e accettiamo
di buon grado un cestino da viaggio con un paio di panini (pane arabo farcito
e arrotolato) che, a risparmio di tempo, ci mangiamo mentre il pullman lascia
Baalbeck diretto a nord verso il confine con la Siria.
DI NUOVO IN SIRIA L'intenso programma di visita della mattina, la calda ora
pomeridiana e i panini libanesi trangugiati sul pullman, determinano un generale
abbiocco che non ci consente di gustare al meglio la stupenda valle della Bekaa
con i suoi vasti campi di frumento e altri cereali. Belal, instancabile, prova
ad intavolare una esposizione sui problemi che portarono alla guerra libanese,
ma poi, di fronte ad una Sandra e una Marcella che gli dormono platealmente
davanti senza alcun ritegno, si vede costretto a desistere. E il prof. Pietrone,
sui banchi, pardon sedili, in fondo al pullman, è già passato
spontaneamente dalla sua cupa incazzatura ad una più conciliante pennichella.
Il viaggio prosegue senza note di particolare interesse fino al confine settentrionale
siriano-libanese, dove salutiamo la nostra Berta che, assolutamente professionale,
ci ha voluto inutilmente accompagnare sino alla frontiera, non ostanti le nostre
insistenze a che si fermasse a Baalbeck. Dovrà ora, quindi, cercarsi
un passaggio per il ritorno. Le immancabili decine di ritratti del Presidente
Assad presenti in ogni luogo ci avvertono che siamo nuovamente in Siria. Solo
allora Luigi si sveglia dal torpore e ci avverte che ha avuto una illuminazione;
ha capito il motivo per cui questo Assad è stato riconfermato per ben
trent'anni di seguito alla guida del paese. Si riserva però di comunicarci
questo segreto nel prosieguo del viaggio. Passando dalla periferia di Homs,
terza città siriana dopo Damasco e Aleppo e senza nessun interesse turistico
in quanto centro industriale, deviamo verso occidente in direzione della costa
mediterranea per salire sul colle dove i crociati costruirono uno dei loro più
splendidi castelli, il cosiddetto Krak dei Cavalieri. La strada che conduce
al castello è stretta, ripida e tortuosa e il pullman sembra superarla
con una certa fatica. L'autista ricorre con preoccupante frequenza ad ingranare
la prima! All'interno c'è silenzio, e non certo perché si stia
dormendo: anzi anche Sandra, Marcella e Pietrone sono ora ben svegli e attenti.
A complicare le cose ci si mette anche l'attraversamento del borgo di Al-Hosn,
situato a metà salita, con le sue incredibili strettoie fiancheggiate
da abitazioni e negozietti. Finalmente, salutato da un generale sospiro di sollievo,
si arriva alla base del castello. Visto da lontano questo castello rappresenta
proprio il castello crociato del nostro immaginario: una fortezza apparentemente
inespugnabile situata sulla punta di una collina, circondata da un doppio sistema
di mura concentriche intervallate da terrapieni, da torri e da un profondo fossato;
tre lati delle mura sono a strapiombo sulla scarpata, mentre il quarto lato,
quello più vulnerabile, era difeso da un fortino triangolare in legno.
I Crociati lo costruirono verso la fine del XII secolo sul posto dove esisteva
già un antico forte curdo. La posizione strategica era particolarmente
felice perché consentiva di controllare il passo di Homs, l'unico passaggio
che collegava le coste mediterranee con l'interno della Siria. Il Krak rimase
in mano ai crociati e ai cavalieri dell'Ordine degli Ospedalieri fino al 1271
quando , ormai presidiato da poche decine di cavalieri e dopo un assedio di
37 giorni, venne conquistato dai mamelucchi. La visita all'interno del castello,
con le sue larghe rampe di scale accessibili ai cavalli, la sua ampia piazza
d'armi, le lunghe camerate appena illuminate da strette finestre, la grande
sala che serviva alle riunioni di carattere militare, la semplice cappella romanica
ad una navata preceduta da un elegante portico, il suggestivo camminamento lungo
le mura con la vista che spazia sulle colline e le vallate circostanti e infine
la salita sulla terrazza della torre più alta, mi porta a rivivere per
un'ora le gesta dei cavalieri cristiani che, con più o meno buona fede,
erano venuti fin qui per liberare dagli infedeli la terra ove era nato Gesù
Cristo. Prima di risalire sul pullman Belal non manca di farci entrare in un
ristorante situato nelle vicinanze, dal quale possiamo godere una stupenda veduta
del Krak, aiutati anche dai raggi del sole che tramontando, illumina e colora
di rosso i possenti bastioni del castello. Questa veduta merita senz'altro un
brindisi: e lo facciamo volentieri, Pietrone su tutti, con bollenti bicchieri
di tè alla menta e di caffè alla turca. Tornati sulla strada principale,
il viaggio prosegue verso nord lungo una strada fiancheggiata dai soliti campi
coltivati a frumento e ceci, mentre Belal dà sfoggio della sua cultura
e del suo inossidabile orgoglio di musulmano raccontandoci qualcosa sugli obblighi
imposti dalla sua religione: alcune note polemiche, "da occidentali",
di Ornella e di Alfieri per punzecchiare Belal vengono prontamente rintuzzate
anche grazie ad autorevoli interventi dal fondo del pullman da parte del prof.
Pietrone. Il nostro professore gratifica Belal del suo pieno rispetto per i
musulmani confessando però che una cosa gli resta inaccettabile: l'assoluto
divieto, per chi si è convertito all'islamismo, di una successiva apostasia
per tornare al credo precedente, concedendo automaticamente il diritto a chiunque
di ucciderlo senza pagarne il fio. E così, poco prima delle 21, eccoci
ad Hama, dove trascorreremo la quinta notte del viaggio. Hama è la quarta
città della Siria e conta più di 450.000 abitanti. Raggiungiamo
il nostro Apamea Cham Palace il secondo dei due cinque stelle previsti, dopo
quello di Bosra attraversando la città a piedi per avere l'opportunità
di apprezzare le originalissime norie che da più di 1000 anni a tutt'oggi
ne sono rimaste attive ancora 16 caratterizzano il fiume Oronte nella zona di
Hama. Sono grandi ruote di legno che, sfruttando la corrente del fiume, e grazie
ad un ingegnoso sistema di recipienti ricavati nella struttura della ruota,
provvedono a prelevare l'acqua dal fiume innalzandola per un'altezza pari al
diametro, per incanalarla negli acquedotti per l'irrigazione e il rifornimento
idrico della città e dei suoi dintorni. La città è quindi
contraddistinta da un continuo cigolio prodotto da queste ruote che girano incessantemente:
Belal ci racconta che proprio questo cigolio è favorevolmente salutato
al mattino dagli abitanti della città in quanto segno di presenza e quindi
di disponibilità dell'acqua. Un piacevole movimento di persone che passeggiano
sulla strada lungo l'Oronte ci riporta con il pensiero alle serate estive nelle
nostre città: oggi è venerdì e quindi giornata festiva
per i musulmani. Un bambino che vende piccole seggioline in legno fa buoni affari
con il nostro gruppo: Grazia, Ornella e Rosa non si lasciano sfuggire l'occasione.
E il bambino ci dimostrerà la sua gratitudine, accompagnandoci, felice,
sino al nostro albergo. Come da copione, drink di benvenuto, distribuzione delle
camere e cena a buffet internazionale in un lussuoso salone. Pietrone gongola
soddisfatto perché, nella sua qualità di tour leader, gli è
stata assegnata una splendida suite con due camere, due bagni, uno spogliatoio
e un soggiorno nel quale fa bella mostra di sé un invitante vassoio di
frutta fresca.
PROSEGUE IL VIAGGIO A RITROSO TRA LE ANTICHE CIVILTA'
Al mattino di sabato 20 maggio, consueta sveglia e abbondante colazione nonché
approvvigionamento di panini e uova sode per lo spuntino del mezzogiorno. Il
prof. Pietrone si presenta con un po' di ritardo giustificandosi col tempo perso
a ricuperare tutta la sua roba "dispersa" nelle varie stanze della
sua suite. Nuova piacevole passeggiata attraverso i giardini pubblici di Hama
già frequentati, nonostante l'ora, da numerose famiglie siriane con bambini.
I raggi del sole che attraversano l'acqua incessantemente sollevata dalle norie
creano suggestivi effetti di arcobaleni. Mentre il pullman attraversa la città
prima di riprendere il viaggio verso nord, abbiamo modo di vedere alcune moschee,
una chiesa greco-ortodossa e gli scavi archeologici intrapresi da una missione
danese che stanno portando alla luce interessanti reperti risalenti al periodo
neo-ittita e aramaico. Alla periferia la strada fiancheggia un immenso quartiere
residenziale costituito da qualche centinaio di edifici a 3-4 piani, tutti uguali
e in attesa di essere abitati. Un'industria per la lavorazione del cotone prima
di lasciare Hama, uno dei pochissimi stabilimenti visti durante l'intero viaggio,
dà l'occasione a Belal di ricordarci che il cotone, dopo il frumento,
è la principale coltura della Siria. Lungo la strada che ci porta ad
Apamea, passiamo vicino agli imponenti resti di Qalaat Sheizar, una fortezza
araba con tanta storia da raccontare, come ogni altro luogo della Siria : i
primi accenni si trovano negli archivi egiziani di el-Amarna, poi nuova fondazione
da parte di Alessandro Magno e poi dominio di Seleucidi, Romani, arabi, bizantini,
luogo di incontro degli eserciti musulmani durante le crociate, franchi, ayyubidi
e mongoli. Tutta la storia. Il tempo a disposizione non ci permette una sosta
e infatti proseguiamo direttamente fino ad Apamea. Qui troviamo solo un altro
piccolo gruppo di turisti francesi e quindi possiamo gustarci al meglio la poesia
e la serenità di questo sito delicatamente disposto in mezzo al pianoro
che si eleva sulla piana del Ghab. Luogo abitato sin dal neolitico, la città
venne fondata come Apamea nel 300 a.C. da Seleuco Nicatore in onore della moglie
persiana Apame. Per i più distratti ricordo che Seleuco era uno dei generali
macedoni tra i quali, dopo anni di lotte, venne diviso l'impero alla morte di
Alessandro Magno: ai Tolomei l'Egitto, ai Seleucidi l'Asia e agli Antigonidi
la Macedonia. Successivamente Apamea venne conquistata dai romani che la ricostruirono
per ben due volte a seguito distruzioni causate da altrettanti terremoti. Al
momento del suo massimo splendore Apamea contava più di mezzo milione
di abitanti. Dopo la fine dell'impero romano vi si alternarono le ormai note
civiltà : sassanidi, persiani, arabi, bizantini, normanni durante le
crociate, di nuovo arabi e il tutto accompagnato da una nuova serie di disastrosi
terremoti che la ridussero nelle condizioni odierne. Nei pressi dell'ingresso
al sito esiste un piccolo spaccio, dove Pietrone approfitta per bere la sua
prima bibita della giornata. Siamo anche accolti in due modeste abitazioni dove
due donne, attorniate dagli immancabili bambini, ci propongono l'acquisto di
monete e piccole suppellettili romane. Iniziamo la visita partendo dalla porta
sud dove ha inizio il lunghissimo cardo romano: un rettilineo di 1850 metri,
un tempo interamente fiancheggiato da colonne, che sembra sorgere come per incanto
in mezzo alla campagna per perdersi poi all'infinito. Assecondato dal fresco
e dalla luce ancora radente delle prime ora della mattina e dalla assenza di
altri turisti, percorro lentamente il cardo ascoltando solo in parte le puntuali
descrizioni di Belal. Sarà per il nome, Apamea, che trovo estremamente
musicale e dolce, ma stamani mi piace abbandonarmi più alla poesia che
alle pur interessanti note tecniche, storiche e artistiche. Il luogo mi incanta.
Cammino lentamente lungo questo cardo lastricato, osservando resti di chiese,
la rotonda, il ninfeo, le terme, l'agorà, il tutto scandito da belle
colonne, quando lisce, quando con scanalature verticali e quando a spirale.
All'incrocio con il decumano che si snoda in direzione est ovest, volgo lo sguardo
verso occidente e incontro una catena di montagne aldilà delle quali,
sulle coste del Mediterraneo, ci sono Lattakia e la mitica Ugarit. Purtroppo
il programma non prevede di arrivare sino là, anche perché, dice
Pietrone, a Ugarit non c'è niente di particolarmente bello da vedere:
però sapere che proprio lì, nel XIV secolo a.C., fu inventato
dai fenici il primo vero alfabeto fonetico della storia della civiltà
mi fa venire un brivido di commozione. Mi debbo consolare al pensiero che tra
qualche giorno avrò comunque modo di vedere al museo di Damasco proprio
quella minuscola tavoletta, rinvenuta negli scavi del Palazzo reale ad Ugarit,
contenente alcuni segni di questo alfabeto ugaritico affiancati dalle analoghe
voci della più consueta scrittura cuneiforme sumerico/accadica. Ma una
cosa è vedere un oggetto esposto asetticamente nella bacheca di un museo
e un'altra è essere nel luogo dove.Così è, almeno per me.
E proprio nel corso di questo viaggio avrò modo di veder confermata questa
sensazione, in modo particolare durante la visita dei siti di Ebla e di Mari,
luoghi dove non ci troveremo di fronte a niente di particolarmente bello o esaltante,
ma dove io mi sentirò pervaso da una magica sensazione di scoperta e
di totale immersione nella vita di migliaia di anni fa. Proseguo il cammino
verso nord mentre Belal spiega che grazie ai finanziamenti di un ricco siriano,
sembra il proprietario della catena di alberghi di lusso Cham, diverse colonne
e architravi sono stati rimessi al loro posto. Tra i tanti fregi presenti sui
cornicioni dei vari templi ci fa notare una testa di Socrate, un paio di organi
sessuali maschili e uno femminile. E così arriviamo al termine del cardo,
alla porta di Antiochia, dove ritroviamo il nostro salmonato pullman. Breve
sosta per visitare un caravanserraglio dove un tempo sostavano i pellegrini
diretti alla Mecca e dove oggi sono conservati interessanti mosaici rinvenuti
negli scavi di Apamea, nonché sarcofagi, lastre tombali e una curiosa
acquasantiera/ossario dove l'olio, introdotto dall'alto, era poi utilizzato
dai fedeli opportunamente benedetto dal filtraggio attraverso le ossa di qualche
santo ivi contenute. Da Apamea fino a Ebla, un paio d'ore di comoda strada con
una breve sosta ristoratrice per mangiare, chi i panini proletari e chi un piatto
caldo di carne di montone: e poi, per tutti, un delizioso dolce a base di miele,
noci e pistacchi e un buon caffè turco. EBLA Prima di arrivare al sito
archeologico di Ebla, oggi chiamato Tell Mardikh, Belal, per niente scoraggiato
del generale intorpidimento che come al solito aleggia nel gruppo nella prima
ora pomeridiana, per meglio prepararci alla visita di Ebla, si cimenta in un
impegnativo quanto arduo tentativo di illustrare per sommi linee un quadro delle
antiche civiltà sviluppatesi in Siria a partire dal 10.000 a.C. Lasciando
da parte per gli studiosi la preistoria, sarà comunque proprio la civiltà
eblaitica a dare inizio nella seconda metà del IV millennio a.C. a quel
fermento di città stato in Siria che bilancerà per qualche tempo
la straripante potenza dei Sumeri e degli Accadi nella Mesopotamia, raggiungendo,
per quanto riguarda Ebla, il massimo splendore nel 2400 circa. E saranno proprio
gli Accadi che preoccupati dal sempre più vasto raggio di azione di Ebla,
verso il 2300/2250 guidati dal loro re Sargon I (o da suo nipote Naram-Sin),
intraprenderanno una campagna di guerra che porterà alla completa sconfitta
e distruzione di Ebla. Ma non definitivamente. Dopo qualche secolo di decadenza
e di silenzio, Ebla riuscì infatti a riacquistare una certa importanza:
nel periodo che va dal 1850 al 1600 viene identificato il suo secondo periodo
aureo dimostrato anche dal ritrovamento dei resti di una serie di edifici costruiti
proprio in tale periodo. Poi una nuova, e questa volta pressoché definitiva,
distruzione si abbatté su Ebla per mano degli Ittiti che nel 1620 circa,
durante la loro travolgente marcia di trasferimento verso Babilonia, conquistarono
e distrussero Ebla. Una punta di orgoglio nazionalistico ci scuote quando Belal
dice che il merito della scoperta del sito di Ebla è da attribuire alla
Missione archeologica Italiana dell'Università di Roma guidata dal prof.
Paolo Matthiae, che, proprio con lo scopo di individuare l'antico sito di Ebla,
iniziò gli scavi nel 1964; e solo nel 1968 , con il ritrovamento di un
frammento di statua regale del XX secolo, ebbe la certezza di aver finalmente
trovato quello che stava cercando. Belal poi rivela la sua naturale indole musulmana
verso gli ebrei, accalorandosi un poco contro un altro studioso italiano, Pettenato,
per le sue affermazioni sulle probabili origini ebraiche di Ebla: secondo Belal,
Pettenato sarebbe giunto a tali affrettate conclusioni solo per aver decifrato
il nome di Abramo su alcune tavolette cuneiformi qui ritrovate. E per un siriano
sentire insinuare che forse Ebla è ebraica deve essere veramente troppo!
Ma è giunto il momento di tornare al nostro viaggio. Anche perché
il tempo, bellissimo al mattino, si è ora improvvisamente abbuiato e
un cielo nero accompagnato da tuoni in lontananza non promette niente di buono.
Infatti proprio mentre siamo raggruppati intorno a Belal per ascoltare le sue
meticolose descrizioni dei resti degli edifici eblaitici, comincia a piovere.
Qualche attimo di smarrimento nel gruppo per i goccioloni tutto sommato abbastanza
graditi a causa dell'ora calda, ma poi restiamo tutti lì ad ascoltare
attenti i metodi costruttivi di uomini di 4 millenni fa. Saranno comunque le
uniche gocce d'acqua e comunque anche di breve durata che si faranno sentire
in tutta la durata del viaggio: per il resto sempre giornate stupende con cielo
azzurro. Il sito di Ebla è costituito da uno spazio di circa 50 ettari
occupato da una collinetta solo parzialmente scavata per portare alla luce i
resti degli antichi edifici, il tutto circondato da un terrapieno interrotto
da quattro ingressi, ora ricoperto da erba e coltivazioni, che una volta fungeva
da cinta muraria difensiva della città. Al di là lo sguardo si
perde su un infinito di campi coltivati che variano dal verde, al giallo, al
marrone, colori che si sposano magnificamente con la plumbea tonalità
del cielo ancora imbronciato. Unica forma di vita qualche piccolo gregge di
pecore serenamente sorvegliato da bambini. Al primo periodo, quello più
antico, appartengono i resti del Palazzo reale, oggi ricoperti a titolo conservativo
da una calce bianca che a me appare eccessiva e anche un po' anacronistica:
negli archivi di questo palazzo, allineate in scaffalature di legno, sono state
ritrovate circa 17.000 tavolette cuneiformi in argilla alle quali dobbiamo tutto
quello che oggi sappiamo su questa importante civiltà. Le tavolette,
con dimensioni variabili da pochi centimetri fino ad un massimo di 45 per lato,
sono scritte a caratteri cuneiformi in originale lingua eblaita, una lingua
di ceppo semitico molto simile all'accadico. A documentare il secondo periodo
ci sono scavi che stanno portando alla luce resti di altri palazzi e di templi
religiosi come quello dedicato alla dea Ishtar con muri spessi quattro metri
e quello al dio Sole. Comunque fa uno strano effetto venire a sapere che per
la quasi assoluta mancanza di ritrovamento di documenti scritti le nostre conoscenze
su questo periodo sono scarsissime, a differenza invece di quanto sappiamo,
grazie alle migliaia di tavolette, del periodo di otto secoli più vecchio.
Come era prevedibile quindi non ci siamo trovati di fronte a resti stupefacenti,
ad opere d'arte da levare il fiato, a costruzioni dalle linee incredibili, a
statue finemente lavorate e così via. Niente di tutto questo. Poco più
della base perimetrale di alcuni edifici, qualche centinaia di semplici e rudimentali
mattoni di fango cotti al sole, tante collinette ancora da scavare. Però
il fascino che emanano questi posti è incredibile e non riesco a raccontarlo
come vorrei. Considerare che sono sul luogo di una civiltà rimasta sconosciuta
fino a pochi anni fa, una civiltà importante tanto da aver contribuito
con la sua scoperta alla riscrittura della storia del medioriente e non solo,
mi trasmette il solito fremito di emozione. Lì, intorno a Belal, siamo
tutti about sixty e quindi ognuno di noi ha reminiscenze scolastiche più
o meno vaghe di imperi assiro-babilonesi, di fenici difficili da localizzare
sulla carta geografica, di egiziani costruttori di piramidi, ma niente di Ebla
e della sua civiltà. E invece ora ci sono in mezzo. Ho carezzato la base
dei suoi grossolani muri, ho spaziato sulla sua cinta muraria, ho guardato verso
l'orizzonte a 360° come 4/5000 anni facevano i suoi abitanti. Vorrei poter
restare qualche giornata su questa collina a scavare, a spolverare piccoli frammenti
di argilla, ad aggirarmi senza tempo tra questi resti: ma questo un'altra volta.
Ora il professore mi chiama. E allora, arrivando sino al terrapieno della cinta
muraria per percorrerne un centinaio di metri, usciamo dal sito e saliamo sul
pullman diretti ad Aleppo. Prima però facciamo una simpatica sosta in
un vicino villaggio dove ci sono diverse piccole casette sormontate da un tetto
conico. La solita marea di bambini che si accodano allegri accennando appena
la richiesta di un bon bon o di una penna. Solo dopo che mi sono mescolato tra
di loro per fotografarli nel pieno dei loro atteggiamenti festosi e curiosi,
mi lascio andare a distribuire qualche pupazzetto e qualche automobilina portata
da casa. Mentre lo faccio, mi viene il dubbio se quello sia un comportamento
positivo o meno. In quel momento vedo che chi riceve il regalino è contento,
però poi, passato il momento dell'euforia, cosa penserà quel bambino
di questi stranieri che dispensano con facilità tanti oggettini per lui
così preziosi? Mi fa pensare anche il rischio di creare brutte rivalità
e gelosie tra di loro, perché non tutti riescono ad ottenere qualcosa:
anzi magari c'è chi prende tanto e chi nulla. E quello con tanto te lo
ritrovi sempre davanti, in prima fila, non ancora contento ma pronto a domandarne
ancora. Difficile è dare qualcosa ai più timidi, a quelli che
restano in fondo al gruppo, a quelli che vorrebbero ma non ne hanno il coraggio.
E' sempre la solita storia del mondo. E allora meglio ripartire e questa volta
senza fermarsi fino ad Aleppo, la seconda città della Siria con il suo
1,6 milione di abitanti e la solita tanta storia da raccontare. Vi arriviamo
nel tardo pomeriggio e alloggiamo in un albergo in periferia stranamente ricavato
dagli spogliatoi di uno stadio di calcio, proprio sotto le tribune. C'è
qualche lamentela per la mancanza di finestre nelle camere, per una certa sensazione
di umidità ma poi tutto si sistema e ci ritroviamo seduti ad un tavolo
all'aperto in un grande prato dove siamo gli unici ospiti. E stasera niente
buffet internazionale ma tipica cena siriana a base di salsine: ci stiamo ormai
affezionando alla crema di ceci e le prime zuppierine vengono velocemente svuotate
intingendovi l'ormai consueto pane arabo. Terminiamo con dolce a base di latte,
gelato e pezzetti di formaggio acido: strano connubio ma risultato buono. Dopo
cena giochiamo una partita a whist nella quale Giorgio (neanche una partita
intera giocata, dopo che Pietrone ci ha iniziato alle "delizie" di
questo splendido gioco "da viaggio" che costituisce in fondo il pretesto
del più classico dei libri di viaggio, nientemeno che il "Giro del
mondo in 80 giorni") si conferma campione liquidando bridgisti come Luigi,
Marcella e il sottoscritto. All'altro tavolo Pietrone insegna l'whist ad Alfieri,
Alberto, Ornella e Sandra mentre Grazia e Rosa, stanche, hanno preferito avviarsi
a letto. Seguite comunque a breve da tutto il gruppo
Come al solito di buon mattino, oggi è domenica 21 maggio, lasciamo l'albergo
e partiamo per un giro nella zona nordoccidentale di Aleppo. Attraversiamo la
periferia della città con viali fiancheggiati da oleandri, conifere,
tamerici e acacie e naturalmente tanti crocevia con l'immancabile statua del
presidente situata nel punto centrale. Il territorio siriano che visiteremo
oggi è attiguo a quella zona costiera con la città di Antiochia,
che dal 1939 è stato annessa dalla Turchia ma che la Siria, ci dice Belal,
prima o poi rivendicherà. In fatti, già di prima mattina siamo
ben "incamminati" sulla via di Antiochia, strada romana in solido
lastrico di pietra, come avevano da essere tutte le strade dell'Impero, fatta
costruire da Diocleziano per collegare Antiochia ad Aleppo. La passeggiata che
ci concediamo d'un chilometro, diretti al nostro pullman salmonato che ci aspetta
laggiù in fondo, percorrendo il largo selciato ancora intatto, con solo
i solchi scavati dalle molte quadrighe che lo percorrevano giornalmente, immersi
nel terso cielo primaverile d'una campagna tipicamente "palestinese"
di ulivi e mandorli in fiore, di contorti pini di Aleppo (e che sennò!),
ci procura per un attimo l'emozione d'un inconscio "déjà
vu" cinematografico: cittadini dell'Impero, noi frettolosi apostoli viandanti
diretti a Damasco, o (a completa nostra fantasia) navigati centurioni a cavallo
diretti ai presidii di Aleppo o di Antiochia. Poi avvicinandoci sempre più
al confine con la Turchia, entriamo nella regione di Idlib con un paesaggio
caratterizzato da colline calcaree sulle quali crescono centinaia di olivi.
Infine una ultima stradina stretta e tortuosa, non conosciuta neanche dall'autista
che deve addirittura ricorrere a chiedere informazioni a un pastore, ci porta
al primo sito della giornata: si tratta di Qirq Bizeh. Ci troviamo su una altura,
tra le rovine in pietra d'una di queste "città morte", insediamenti
bizantini abbandonati per l'espansione dell'Islam; da una parte i resti di una
villa con portico del III secolo d.C. e dall'altra i resti di una piccola chiesa
cristiana, la più antica della zona risalente al IV secolo, nella quale
possiamo individuare la sala unica, due porte con architrave scolpito, un ambone
rialzato a ferro di cavallo e un arco trionfale. Tutto sembra in miniatura in
questo "paese", con vicoli non più grandi di corridoi ma delimitati
da pareti eseguite con una tecnica muraria di primordine che manda in visibilio
il nostro tour leader, che fotografa come un forsennato particolari architettonici
(unica deviazione che si è concesso in tutto il viaggio, insieme con
l'alba a Palmyra, alle rituali foto di gruppo) con la scusa che gli ricordano
le stupende murature incaiche di Ollantaytambo e la pietra dei "dodici
angoli" di Cuzco. Agguanta anzi un ragazzino e si fa accompagnare nella
ricerca, per fotografarli, di tutti i simboli esoterici cristiani scolpiti nei
punti più impensati, croci di Malta, croci latine e greche. Noto una
cosa assai curiosa, che in queste pietraie si sfrutta ogni palmo di terra da
coltivo, infatti all'interno di ogni ambiente (mentre le murature sono rimaste
intatte, i tetti lignei sono ovviamente stati i primi a scomparire) nella poca
terra rossastra che si è concentrata all'interno dei ruderi, ordinati
filari di pianticelle di tabacco, hanno proprio l'aria d'essere pazientemente
innaffiate a cucchiaiate con l'acqua delle antiche cisterne, che svolgono ancora
dignitosamente una loro funzione. Recuperato il Pietrone, e risaliti sul pullman,
cento metri di ripida discesa a fiato sospeso e altrettanti di salita, per superare
un arido valloncello, ed eccoci a Qalb Lozeh, città "morta"
nei monumenti ma oggi villaggio ben vivo, abitato da una piccola comunità
drusa, inspiegabile enclave, vista la lontananza dai territori etnici di competenza
da noi incontrati giorni addietro, appena entrati in Syria, a sud di Damasco
nella zona di Bosra e Suweida. Attraversiamo in fatti il villaggio, accolti
da decine di bambini che sventolano piccoli cenci bianchi da loro stessi ricamati,
le bambine, con semplici disegni colorati di cavalli e di altri animali. Un
po' distratto da questa calorosa accoglienza non mi aspetto certo di vedere
quello che mi si presenterà davanti alla fine del villaggio: una bella
basilica cristiana a tre navate, costruita alla fine del V secolo utilizzando
blocchi di pietra di un caldo giallo ocra. Ormai è priva di copertura
e di pavimentazione, ma per tutto il resto è ancora capace di suscitare
emozioni con le sue pareti alleggerite da porte e finestre sormontate da archi
a tutto sesto, con le sue due torri quadrate che fiancheggiano la facciata e
con una deliziosa abside semicircolare ingentilita da tre finestre. E l'abside
è ancora oggi coperta da una semicupola, realizzata con gli stessi blocchi
della chiesa, che termina con un elegante cornicione interamente scolpito con
fasce ornamentali. Comincio ora a capire e a condividere la riflessione anticipatami
da Pietrone circa le vere origini del nostro romanico. Prima di lasciare Qalb
Lozeh veniamo ospitati nella modesta abitazione di una famiglia drusa dove,
tutti seduti per terra su stuoie che ritengo sia il loro letto per la notte,
ci beviamo l'ormai consueto e bollente bicchiere di tè. Una delle bimbe
di casa, bionda con gli occhi azzurri, ci mostra il suo cencio ricamato con
un cavallo; il ricamo non è granchè, ma la bimba ha uno sguardo
così dolce. eppoi si chiama Sabrina, come la "fatina" dei nostri
voli aerei, la grande amica IHV: Pietrone non può allora esimersi dal
fotografarla col suo lavoro, che immancabilmente "acquisterà"
per portarlo, con valore propiziatorio, alla nostra Sabrina, che tanto avrebbe
voluto essere con noi a "riscoprire" questi magici luoghi paleocristiani
e bizantini. Di nuovo in pullman diretti, attraverso colline di olivi, verso
la chicca della giornata, il santuario di Qalaat Sim'an, fatto costruire verso
la fine del V secolo dall'imperatore Zenone intorno ai resti della colonna,
luogo del martirio di San Simeone lo stilita. Belal ci racconta la storia di
questo santo: nato in Siria da famiglia cristiana nel 389, dopo alcuni anni
vissuti come monaco in vari monasteri dà inizio a pratiche autolesionistiche
accompagnate da predicazioni alla folla; gli ultimi trent'anni della sua vita
li trascorse infine ritirato a pregare in cima a questa colonna, dalla quale
due volte al giorno predicava alla folla che accorreva numerosissima dai paesi
vicini, inaugurando così la folta dinastia degli anacoreti "stiliti".
Prima della visita, breve sosta ristoratrice: come al solito c'è chi
si accontenta di un panino proletario, oggi accompagnato da patatine fritte
usate come cucchiaino per gustare la solita squisita crema di ceci, e chi ,
come Belal, l'autista e..Pietrone sì proprio lui, lui quello che aveva
detto e scritto: "a mezzogiorno non si mangia perché si perde tempo
e poi ci si appesantisce" si butta su una specialità del luogo,
un ricco piatto di arrosti misti, il "lahmme bel sahon", come sentenzia
la guida. In pochi minuti poi raggiungiamo il sito di Qalaat Sim'an. Cominciamo
la visita dal battistero che nella forma ricorda pienamente quelli di Parma,
Pisa e Firenze e da qui vediamo a circa trecento metri di distanza in mezzo
ad un pianoro, una imponente costruzione, come al solito ormai priva dell'originale
copertura lignea, costituita da quattro basiliche a tre navate che, in direzione
dei quattro punti cardinali, partono da una cappella ottagonale al cui centro
è visibile quello che resta della famosa colonna del martirio di San
Simeone. Mentre gli altri si attardano a fare foto di gruppo, io approfitto
della assoluta mancanza di visitatori per entrare da solo nel complesso: e dopo
qualche minuto mi accorgo stupito che sto scattando foto a ripetizione, attratto
dalla perfezione di quegli archi a tutto sesto, affascinato dalle finestre che
si aprono su un cielo azzurro e incantato da una serie infinita di linee di
fuga e di scorci prospettici. Se ce ne fosse stato bisogno ho trovato qui la
conferma della interessante riflessione di Pietrone sulle origini delle nostre
chiese romaniche. Qui, ben settecento anni prima, portando avanti l'esperienza
degli architetti romani, si costruivano già chiese che anticipavano lo
stile e la struttura delle nostre prime chiese romaniche; addirittura le pareti
di queste chiese orientali mi appaiono molto più aeree, ricche come sono
di grandi porte e finestre, rispetto alle pareti pressoché piene che,
per evidenti problemi di staticità, siamo abituati a trovare nelle chiese
romaniche occidentali. Altro interessante elemento dinamico il tipico "capitello
siriaco" che, come ci fa notare Pietrone, è nient'altro che un normale
capitello corinzio investito da una folata di vento, sicchè le foglie
d'acanto sono percorse da un fremito che determina una particolare animazione
e intensità espressiva in un elemento architettonico che siamo usi considerare
solo nella sua "grave" funzione statica. Una sola cosa in questo complesso
risulta non del tutto allineata: l'asse longitudinale della basilica estesa
verso oriente è leggermente spostato, cioè non perfettamente perpendicolare
rispetto a quello delle altre tre basiliche. Belal ci racconta che circolano
tre ipotesi sul motivo di questa leggera deviazione: o si è trattato
di un errore, oppure si è voluto allineare l'asse con la testa inclinata
di Gesù sulla croce, oppure, e questa è la più accreditata,
si è voluto far coincidere l'asse con il punto di levata del sole nel
giorno dell'equinozio di primavera. Per l'ultima visita della giornata risaliamo
in pullman e costeggiamo la verdissima vallata del fiume Ifreen, caratterizzata
da coltivazioni di campi di grano, da olivi e da filari di alberi di melograno
nel pieno della loro rossa fioritura. Lasciamo la strada principale diretta
a Ifreen e, salendo a piedi per una strada sterrata che gira intorno una piccola
collinetta dominante la campagna circostante, raggiungiamo sulla cima il sito
archeologico di Ayn Dara. Troviamo sulla cima, in estatica attesa, Pietrone
che attardatosi ad armeggiare con gli usuali suoi problemi idraulici, ha pensato
bene, per ricuperare, di tagliare sulla direttissima di pendio. Un misterioso
leone in pietra basaltica nera a grana fine sembra stare a guardia dei resti
di un tempio dedicato alla dea Ishtar risalente al periodo della dominazione
neo-ittita avvenuta intorno all'XI secolo a.C. Il tempio, del quale rimangono
solo poco più delle fondamenta dei muri perimetrali, è arricchito
da alcune statue e bassorilievi sempre in basalto nero raffiguranti sfingi alate
e leoni. Due gigantesche orme di piedi nudi sono impresse sullo scalino che
introduceva all'interno del tempio a dimostrazione, si dice, dell'avvenuto ingresso
della divinità. Infine sazi e soddisfatti dell'odierno bagno di antiche
civiltà, ci rilassiamo qualche minuto con l'immancabile bicchiere di
tè offertoci dal guardiano del sito e ripartiamo alla volta di Aleppo.
Cambiamo albergo (quello della notte scorsa è stato un ripiego, ci spiega
Pietrone, introdotto all'ultimo momento quando abbiamo aggiunto un giorno in
più ad Aleppo) e ci sistemiamo all'Hotel Tourism, un discreto tre stelle
situato in pieno centro dove finalmente domani non dovremo richiudere le valigie!
alloggeremo per ben due notti! Classica cena nella sala dell'albergo situata
al settimo piano con veduta sulla Aleppo notturna, e poi rilassante breve passeggiata
nelle strade circostanti. Nonostante l'ora notturna molti negozi sono ancora
aperti e lo sono in modo particolare forse è il quartiere i numerosi
negozi di scarpe che stranamente espongono e vendono solo ed esclusivamente
scarpe per uomo: Alfieri che, incuriosito, entra in un negozio per domandare
dove poter acquistare scarpe per sua moglie, viene addirittura invitato ad andare
in un altro quartiere della città.
ALEPPO Oggi, lunedì, giornata interamente dedicata alla visita di Aleppo,
seconda città della Siria con i suoi 1,6 milioni di abitanti. Un sintetico
panorama storico della città si renderebbe necessario per capire in quale
miscuglio di civiltà e di etnie ci troviamo. Ma, senza entrare in dettagli,
sarà comunque sufficiente elencare i nomi dei dominatori più importanti
succedutisi in questa città a partire dal XVIII secolo a.C.: stato di
Yamkhad, Hittiti, Aramei, Assiri, Neobabilonesi, Achemenidi, Macedoni di Alessandro
Magno, Seleucidi, Romani, Bizantini, Persiani, Arabi, Turchi, Selgiuchidi, di
nuovo califfati arabi, Mongoli, Mamelucchi, Ottomani, protettorati europei e
infine il ritorno all'indipendenza. Le prime due ore della mattinata sono dedicate
alla visita del Museo Archeologico dove abbiamo modo, grazie anche alle competenti
e appassionate spiegazioni di Belal, di approfondire la conoscenza delle forme
artistiche delle diverse civiltà viste sino ora sul campo e che ora ritroviamo
ben disposte in diverse bacheche sui due piani del museo. Non è certamente
il caso di elencare tutto il materiale esposto e quindi mi limito a ricordare
i pezzi che più mi hanno colpito, associandoli alle relative civiltà:
Mari, con la statua in pietra del re Lamgi che ha consentito l'identificazione
del sito e alcune tavolette cuneiformi; Tell Brak, con curiosi idoli stilizzati
in alabastro caratterizzati da occhi grandissimi; Ebla con un bel pannello contenente
alcune figure di dignitari in processione in legno e frammenti calcarei posti
su fondo scuro, che mi ricordano quelle del famoso stendardo di Ur rinvenuto
appunto nelle tombe reali di Ur in Iraq e risalente alla prima metà del
III millennio. Dal museo ci trasferiamo all'ingresso della famosa Cittadella,
costruita su una collinetta alta 55 metri che domina e caratterizza tutta la
città. Pur facendo risalire l'occupazione di questa collina all'antico
regno di Yamkhad, la prima vera fortificazione del sito è attribuita
ai seleucidi. L'ingresso alla Cittadella è veramente maestoso: un grosso
ponte con otto arcate attraversa il largo fossato che circonda la collina e
collega la torre rettangolare sulla strada alla grande porta monumentale detta
dei leoni. Questa porta era originariamente fiancheggiata da due torri poi unite
da un'arcata sino a formare un imponente edificio che ospita tuttora la sala
del trono. Un successivo corridoio a zigzag che porta all'interno della Cittadella,
rendeva ancora più sicura la fortezza da eventuali attacchi e ingressi
indesiderati. Percorrendo la piccole strada in salita che porta fino alla parte
più alta della collina, osserviamo la moschea fondata nel 1214 con cortile
porticato, gli stupendi bagni illuminati dalle cupolette traforate, e poi dal
cammino di ronda ci godiamo un bel panorama monocromo della città: se
si escludono due cupole verdi di una moschea, tutto il resto è color
sabbia. Il cammino di ritorno ci porta all'interno della magnifica sala del
trono con soffitto ligneo ricco di arabeschi colorati recentemente restaurati
e da qui scendiamo direttamente alla porta dei leoni. All'uscita Pietrone incontra
il "solito" (dice lui) vecchio arabo che vende le tipiche, bianche,
papaline musulmane lavorate ad uncinetto, e, come se la stesse cercando da tempo,
(pare che a casa ne abbia di un'intera collezione che usa giornalmente nel suo
look casalingo) ne acquista una e se la mette in testa: da quel momento non
sembrerà più un turista occidentale ma un vero arabo siriano.
Il suo esempio viene imitato dalle nostre gentili signore, con Grazia e Sandra
in testa. Proseguiamo la visita di Aleppo facendo una breve puntatina in un
suq coperto, poi ci addentriamo nella città vecchia e, passando attraverso
il labirinto di vicoli e vicoletti che costituiscono il quartiere armeno, raggiungiamo
il ristorante tipico dove, infrangendo, questa volta tutti, la regola del digiuno
di mezzodi, abbiamo deciso di approfondire la nostra conoscenza della cultura
gastronomica locale. Mangiamo ad un tavolo situato in un cortile all'aperto
di una tipica casa araba della media borghesia: solita presentazione di zuppierine
con la conferma della immancabile crema di ceci ormai consacrata must culinario
del viaggio e con alcune gradite novità. Tra queste, una pietanza ci
colpisce in modo particolare, con il suo delicatissimo sapore che accompagna
un misto di legumi. Ognuno di noi si cimenterà nel tentare di scoprire
l'ingrediente base di quel condimento, ma solo Rosa, laureandosi così
esperta culinaria del gruppo, darà la risposta esatta: si tratta di un
condimento a base di melograno. E chi ci avrebbe pensato! Il pranzo prosegue
in piena allegria ma senza ulteriori particolari novità: comunque ognuno
di noi fa la sua figura tanto da far esclamare al tour leader la frase che ci
accompagnerà per il resto del viaggio:" Mi sembra di guidare un
gruppo di pensionati anoressici!". Dopo pranzo scendiamo nelle interessantissime
"catacombe" del ristorante: salette, bar, piccoli separè su
più livelli, collegati da piccole scale e corridoi; Belal ci spiega,
in risposta a Pietrone che aveva visto le stesse cose in un altro ristorante,
che sotto il quartiere armeno c'è tutta una città sotterranea
formata da queste cantine su molti livelli, che anticamente erano tutte collegate
fra loro con passaggi segreti e cunicoli, città che gradualmente viene
oggi ricuperata appunto per fini turistici e residenziali. Facciamo anche un
salto a vedere le camere dell'hotel annesso al ristorante per eventuali consigli
a nostri amici circa il soggiorno in Aleppo. La "sistemazione", in
splendide camerette in stile armeno, si rivelerà incantevole. Dopo pranzo
continuiamo il passeggio nel dedalo di viuzze coperte che costituiscono il suq
di Aleppo, forse il più grande del medioriente e, di certo una delle
attrattive più interessanti della città a cui è d'obbligo
dedicare almeno un paio d'ore. Visitiamo al suo interno anche la Grande Moschea
purtroppo in fase di ristrutturazione. Dopo il solito vasto cortile entriamo
all'interno e qui assistiamo a strazianti scene di fanatismo religioso rivolte
verso una vetrata verde con l'interno illuminato, dietro alla quale sembra sia
conservata la testa di Zaccaria padre del Battista. Veloce ritorno in albergo
per prepararsi a quella che , fuori programma, si rivelerà la chicca
della giornata: una visita all'hammam e guai a chiamarlo bagno turco in Siria,
per il noto rancore nutrito dai siriani verso i turchi per motivi storici e
politici. E abbiamo la fortuna di vivere questa simpatica esperienza proprio
nel bagno pubblico considerato il più bello dell'intera Siria, da quando
la catena dei Cham Palace l'ha ricuperato restaurandolo e mettendolo in funzione
proprio com'era nell'Ottocento, l'hammmam Labbadiye situato nei pressi della
cittadella. Entriamo tutti insieme in una larga sala quadrata che funge da spogliatoio,
attrezzata con una decina di piccoli salottini rialzati che corrono lungo tutte
le parete. Da una parte andiamo noi uomini e dall'altra le donne. Ci spogliamo
coprendoci poi con un asciugamano di spugna bianca e, zoccolando, ci dirigiamo
verso le stanze interne: prima il frigidarium, poi il tepidarium, poi ancora
il calidarium mentre la temperatura si fa sempre più alta e infine, senza
asciugamano entriamo, chinando la testa, attraverso una porticina in una piccola
stanzetta dove seduti su gradoni in pietra addossati al muro veniamo investiti
e poi avvolti da una piacevolissima nube di vapore. La sensazione di caldo umido
accompagnata da un senso di leggero stordimento è forte; Pietrone si
sdraia e temiamo che, come al solito, possa addormentarsi. Poi dopo una decina
di minuti di sauna, a coppia ci dirigiamo nella stanza dei massaggi dove due
energumeni ci prendono e ci massaggiano vigorosamente, poi con un guanto di
crine ci insaponano ruvidamente e infine ci sciacquano con violenti getti di
acqua caldissima. Proprio nel momento centrale delle sevizie passano le nostre
donne che non possono trattenersi dallo sganasciarsi per i maltrattamenti in
corso. Poi ci racconteranno che, nel loro caso, le due massaggiatrici donne,
fatte venire apposta per loro, addirittura si sono denudate prima di salire
loro cavalcioni dove, mentre le manipolavano, quasi le soffocavano con l'abbraccio
del loro materno straripante seno. Noi intanto, belli confezionati dai nostri
seviziatori, con asciugamano a perizoma, altro sulle spalle, e un terzo in testa
a mo' di turbante, ce ne siamo tornati ai canapè del "tepidarium"
dove, in attesa delle nostre donne, aiutati da un bollente e opportuno bicchiere
di tè, sarà bellissimo lasciarsi andare e magari anche pensare
che tutto sommato certe cose inventate dagli arabi non sono proprio niente male.
Quindi puliti, massaggiati e rilassati torniamo in albergo per la cena e una
buona e ben meritata dormita. Domani ennesima sveglia temprana (triade oraria
comunicata dal capo gruppo: 6,30 7,00 e 7,30 che stava a significare rispettivamente
e rigorosamente, l'ora per la sveglia, la colazione e la partenza) per il proseguimento
del giro verso oriente alla scoperta dell'Eufrate e delle sue città morte.
Scusatemi ma mi sono dimenticato di incollare il breve paragrafo relativo alla
visita effettuata in un antico manicomio di Aleppo. Per chi è amante
della precisione e della completezza il seguente paragrafo dovrebbe essere inserito
tra il quintultimo e il quartultimo capoverso della sesta puntata. Inizia: "Proseguiamo
con la visita del maristan Arghun, una casa privata del XIV secolo, trasformata
in ospedale per malati di mente, rimasto funzionante sino all'inizio del nostro
secolo. L'ingresso con un bel portale conduce, attraverso un vestibolo, ad un
cortile principale rettangolare con fontana dove i malati venivano placati al
suono della musica. Poi attraverso una serie di stretti e oscuri corridoi si
visitano tre piccoli complessi ognuno dei quali formato da una serie di camerette
o meglio celle che si aprivano tutte intorno ad una piccola corte centrale.
Ogni complesso in pratica era un reparto ospedaliero nel quale venivano rinchiusi
i malati di mente suddivisi in base alla gravità della loro pazzia. L'impressione
è abbastanza angosciante, oltre che per l'utilizzo a cui era destinato
l'edificio, anche per un senso di oppressione, di chiuso, di prigione che vi
si respira. Prima di uscire il custode della "clinica" ci offre un
bicchiere di tè che ci beviamo seduti nel cortile di ingresso
IL MITICO EUFRATE E LE SUE CITTA' MORTE Al mattino, prima di lasciare l'albergo,
saluto il simpatico lustrascarpe che cura la sua misera postazione sul marciapiede
proprio a fianco dell'ingresso. Un ragazzino dagli incredibili occhi neri che
sprizzano un'allegria senza limiti; batte le mani a manifestare la sua allegrezza,
contento di avere nulla, se non un panchetto di legno, un bussolo di latta,
alcuni barattoli di ceretta e una spazzola nera che struscia sulle mani smanioso
di usarla sulle scarpe di qualche cliente. Non posso accontentarlo perché
i miei sandali non sono "lustrabili" ma la sua immagine sarà
una di quelle che porterò dietro per lungo tempo. E poi, dopo un attimo
di suspense per la temuta sparizione della minuscola macchina fotografica di
Giorgio che viene invece subito regolarmente ritrovata all'interno della valigia
della sua Sandra, lasciamo Aleppo. Finita la città con le sue moschee
e le solite immancabili statue di Assad che troneggiano dal centro di ogni rotatoria,
entriamo nella campagna che oggi si presenta finalmente ingentilita da villaggi
fatti di piccole casette costruite in fango dello stesso colore del paesaggio,
con un piacevole risultato di armonia e di naturalezza. Di nuovo gruppi di contadini
al lavoro nei campi, sempre più greggi guidati da bambini, asinelli carichi
fino all'inverosimile, uomini e donne incredibilmente fasciati dai loro vestiti
colorati che se ne stanno placidamente seduti all'ombra di muretti di fango.
Dopo una ottantina di chilometri facciamo una breve sosta al grande mercato
all'aperto lungo la strada nei pressi della cittadina di Maskaneh. Ci sono centinaia
di venditori disposti in file che espongono le loro svariate mercanzie per terra,
tra un vivace movimento di compratori locali. Approfitto di queste gustose scene
per impressionare un po' di pellicola: distese di padelloni e casseruole in
lucente alluminio, pile di grossi pani di sapone di Aleppo, una fila di uomini
seduti dietro vecchie macchine da cucire con le quali riparano scarpe, vecchi
uomini con la testa fasciata dall'immancabile khefiah bianco o rosso, mamme
che sollevano soddisfatte il loro bambino di fronte al mio obbiettivo, venditori
di bicchieri d'acqua potabile, banchetti che friggono polpette e biscotti. Resisto
alla pressante offerta di un ragazzino che vuole ad ogni costo vendermi dei
pulcini e, seppur a malincuore per le tante foto mancate, lascio il mercato
e risalgo sul pullman. Pietrone rientra sul pullman avendo acquistato, per non
aver saputo dir di no, addirittura un biglietto della lotteria. Proseguiamo
attraverso una territorio che si fa sempre più desertico e sassoso, sino
ad incontrare il lago Assad, un immenso lago artificiale creato con le acque
dell'Eufrate. Quindi per raggiungere il sito di Qalaat Ja'abar, la più
antica cittadella islamica della Siria risalente al 657, attraversiamo il lago
sulla diga, costruita in terra alla maniera russa come quella del lago Nasser
sul Nilo, e vediamo a destra giù in basso ripartire le acque nuovamente
tornate ad essere fiume Eufrate. Qui, su suggerimento di Belal, ci rendiamo
conto che siamo in Mesopotamia, nella mitica Terra tra i due fiumi, il Tigri
e l'Eufrate, che ognuno di noi ricorda sin dai tempi dei primi studi scolastici.
La cittadella di Qaalat Ja'abar, conosciuta anche per essere stata utilizzata
da Nur ed-Din come prigione per i crociati, si presenta da lontano in tutta
la sua imponenza, con ancora ben conservati i bastioni della possente cinta
muraria, un tempo intervallata da ben 35 torri poligonali, anche se, una volta
superata la rampa di accesso, si presenta all'interno con la solita distesa
di rovine, su cui spicca isolato uno zoppicante minareto cilindrico alto 27
metri, che Belal si affretta a dirci non originario della cittadella ma ricuperato
da una località che l'avrebbe visto finire sommerso dalle acque. Molto
suggestiva è la veduta dall'alto, con le acque azzurre del lago che contrastano
magnificamente il giallo ocra chiaro dei resti del castello. E tanto per cambiare,
prima di riprendere la strada, ci beviamo qualche bicchiere di tè. E
sarà proprio questo tè, bevuto in abbondanza e in modo particolare
dal nostro grande Pietrone, a far aumentare la frequenza di richieste di pipì-stop
durante i tragitti in pullman. Tornati sulla riva destra dell'Eufrate, ma non
prima d'una sosta a fotografare le case di fango (ed i soliti bimbi accorsi
a frotte), riprendiamo la strada, che ormai costeggerà il fiume fino
a Mari, proseguendo il nostro trasferimento verso oriente. Poi finalmente, alle
ore tredici esatte di una giornata senza ombra di nuvola in cielo, nella perfetta
canicola d'un sole a perpendicolo, dopo aver abbandonato la strada principale
ed esserci inoltratati verso sud in pieno deserto siriano, ci fermiamo per iniziare
la visita alla suggestiva città morta di Resafah. Meno male che il clima
è secco, ma Luigi controlla sul suo termometro da polso e senza voce
ci dice: siamo a 43 gradi! Ma noi non ci facciamo impressionare per così
poco e stoicamente iniziamo la visita. Resafah si trovava sull'antica via carovaniera
che univa l'Eufrate a Palmyra, ma la sua importanza cominciò quando Sergio,
comandante delle truppe romane e anche vittima delle persecuzione anticristiana,
vi venne sepolto. Da quel momento la città divenne meta di pellegrinaggio
attorno alla tomba di Sergio tanto da venir considerata città santa con
il nome di Sergiopolis. Il solito succedersi di dominazioni che ormai è
inutile ripetere, fintanto che, con l'avvento della dinastia Abbaside, Resafah
cominciò a veder diminuire la sua importanza fino a sparire completamente
con l'arrivo dei conquistatori mongoli. Tutti gli edifici della città,
nonché le porte e parte delle mura, sono costruiti con blocchi di pietra
di gesso cristallino dalla calda tonalità giallo/ocra/rosa, che secondo
l'angolazione dei raggi solari si illumina di riflessi dorati tanto da farle
meritare il nome di "Perla del deserto". E si capisce anche perché
antichi narratori abassidi e persiani possano lasciarsi andare talvolta nei
loro racconti a parlare di città "dalle mura di cristallo".
Oggi quel che resta di Resafah dà veramente l'idea della città
morta: una cinta muraria rettangolare di 500 x 400 metri ancora intera sembra
spuntare in mezzo ad una piana desertica senza ostacoli visibili nel giro d'orizzonte
a 360°. All'interno, passando attraverso la porta Nord, tuttora in buono
stato con il suo elegante ordine corinzio finemente lavorato, ci troviamo in
una grandissima area apparentemente vuota, anche se dopo un po' cominciamo a
riconoscere in lontananza consistenti resti di strutture ancora in piedi in
mezzo a centinaia di collinette di detriti tuttora da scavare e da esaminare.
In alcuni punti del lato interno delle mura è ancora visibile il portico
colonnato che correva lungo tutto il perimetro per quasi due chilometri. Il
sole è alto, fa un caldo tremendo, ma l'attrazione è forte. E
allora noncuranti del sole anche se tutti rigorosamente muniti di cappello,
percorriamo l'area desertica all'interno della città e arriviamo alle
cisterne monumentali, due grandiose navate ipogee alte venti metri e coperte
da imponenti volte a botte in pietra squadrata: tutti noi ci limitiamo a vederle
dall'alto attraverso un apertura nel terreno senza che nessuno provi ad imitare
il nostro stoico tour leader che, infaticabile, si cala fin giù sul fondo
all'interno, lungo un buio cunicolo, per poterci fare, dal basso, una delle
sue foto di gruppo. Proseguiamo, tra resti di abitazioni e di negozi, verso
quel che resta della Cattedrale della Santa Croce risalente al V secolo d.C.:
e qui vediamo i due muri che dividevano la navata centrale da quelle laterali,
nati su tre sole ardite arcate e poi invece, per problemi di staticità,
corretti con l'inserimento, all'interno di ogni arcata, di due archi più
piccoli sorretti da tre colonne. Una stupenda abside ancora in buono stato chiude
la basilica verso oriente. Alle due e mezzo terminiamo la visita e finalmente,
con il nostro pullman che mai come oggi ringraziamo di essere dotato di aria
condizionata e acqua fresca a bordo ci dirigiamo verso una meta non proprio
artistica ma pur sempre culturale: un pranzo a base di pesce dell'Eufrate che
concretizziamo nella cittadina di Ar Raqqa. Dopo l'ennesima performance del
gruppo di pensionati anoressici, alle cinque del pomeriggio riprendiamo la strada
che costeggia il fiume: l'inevitabile abbioccamento mi consente appena di intravedere
campi di grano, filari di olivi, rive coperte da fitti canneti e un gradevolissimo
colore azzurro elle acque dell'Eufrate. La distanza che separa Ar Raqqa dalla
meta finale della giornata, la cittadina di Deir-ez-Zor, è di circa 140
chilometri. Il tragitto è opportunamente interrotto poco oltre la metà
con una sosta lungo la strada per l'immancabile pipì-stop e soprattutto
per visitare i resti della città fortificata di Halabiya. Fondata dalla
regina palmirena Zenobia nel III secolo d. C. per difendere i confini orientali
del suo regno e per controllare il traffico fluviale, Halabiya è costruita
su una collina che si eleva sulla riva destra dell'Eufrate. Oggi rimane una
possente cinta muraria triangolare in calcite che conserva all'interno dell'ampia
area i resti della strada monumentale, delle terme, del Foro e di una chiesa.
Forse niente di particolarmente nuovo per chi, come noi, ha già veduto
nella stessa giornata siti come Qaalat Ja'bar e Resafah, ma resta comunque indimenticabile
la veduta che, dopo una faticosa salita, e dopo aver sorpreso una grossa volpe
prontamente dileguata nel deserto, possiamo godere dall'alto delle mura: sotto
di noi l'Eufrate, con le sue placidissime acque azzurre, si snoda sinuoso in
mezzo a campi coltivati. Poco lontano, sull'altra sponda, si vedono i pochi
resti dell'altra cittadina fortificata, Zalabiya, che completava degnamente
il sistema di controllo dei traffici fluviali e terreni attuato dalla potente
Zenobia della quale sentiremo parlare domani e da quale oratore! mentre ci avvicineremo
a Palmyra. Prima di risalire sul pullman, quasi a rendere più concreto
un sogno giovanile, scendo sulla bassa riva del fiume e immergo le mani nelle
acque dell'Eufrate. Arriviamo a Deir-ez-Zor quando ormai è buio e, passati
davanti al Cham Palace a noi destinato prima che facessimo il cambio con quello
di Bosra, come ci ricorda il tour leader, ci sistemiamo in un simpatico albergo,
il Waha Hotel, costituito da piccoli cottages in legno situati in mezzo ad un
giardino ben tenuto. Anche il welcome-drink (sopr'a tutto per la graziosa hostess
che ci riceve sorridente) è niente male. Doccia rilassante, sterminio
di zanzare in camera, cena tipica, passeggiata nel giardino (o partita a Whist
per gl'incalliti, con whisky digestivo) e poi tutti a letto.
VERSO L'IRAQ: MARI Alle sette di mattina di mercoledì 24 maggio siamo
già tutti sul pullman. Ultimi ad arrivare, come al solito, Alberto e
Ornella; ma comunque sempre in orario. Questa puntualità del gruppo verrà
pubblicamente elogiata dal nostro tour leader. Lasciamo l'albergo situato alla
periferia della città, attraversiamo l'Eufrate tornando sulla riva destra
e riprendiamo la strada verso sud est. Breve sosta alla fortezza araba di Qaalat
Ar Rah'beh che dall'alto di una collinetta domina la strada. L'immancabile salita
per vederne da vicino le due cinte di mura in mattoni serve solo da allenamento
e da preparazione alle altre visite della giornata. Nella pianura desertica
ai piedi della fortezza c'è un accampamento di nomadi dove, incredibilmente
parcheggiata nei pressi di una tenda, sta una coloratissima, quanto obsoleta,
Cadillac. Prima di arrivare a Doura Europhos viene richiesta una sosta. Ci fermiamo
nella piccola e moderna cittadina di Al'Ashara per acquisti di frutta e bicchiere
di tè. Insieme ad Ornella approfitto dell'invito di una mamma che mi
ha chiesto una foto del suo bambino, per entrare a vedere l'interno di una abitazione
di recente costruzione. Saliamo al primo piano: al termine della scala, in una
specie di ingresso comune, si aprono le porte di alcune grandi stanze scarsamente
arredate ma con il pavimento pieno di stuoie e di tappeti, in ognuna delle quali
sembra vivere una famiglia. Siamo di mattina e gli uomini sono evidentemente
al lavoro: ora ci sono solo donne e tanti, tanti bambini. Dovrei approfittare
dell'occasione per fare qualche bella foto, ma l'accoglienza è talmente
calorosa che, per la solita maledetta fretta, i risultati saranno poi veramente
deludenti. Una gentile signora ci fa capire a gesti che vorrebbe offrirci una
focaccia di pane: senza badare ai nostri complimenti, tira fuori da un armadietto
tre panetti di farina e si accinge a metterli a cuocere su una piastra di ferro.
Le facciamo capire che non abbiamo il tempo di aspettarne la cottura e ringraziandola,
usciamo seguiti da uno stuolo di bambini. Mentre ci ricongiungiamo con gli altri
che stavano seduti ai tavolini proprio lì sotto, improvvisamente mi fanno
cenno che qualcuno mi sta chiamando; alzo lo sguardo e vedo la gentile signora
che dal terrazzo mi chiede di parare la mani perché mi sta per gettare
le tre caldissime focacce di pane arabo cotte nel mentre noi scendevamo le scale!
Finalmente abbiamo l'opportunità di assaggiare il vero pane arabo e non
quello che, in ogni ristorante, ci viene servito inevitabilmente confezionato
in tremende buste di plastica trasparenti. Ora invece sfornato e mangiato, ancora
caldo e fragrante. Ottimo. Dopo pochi chilometri, sempre lungo l'Eufrate, ci
fermiamo per il secondo stop culturale della giornata: la città morta
di Doura Europhos. Fondata nel 300 a.C. da Nicatore, governatore seleucida,
sorge su un pianoro direttamente a picco sull'Eufrate, delimitato a nord e a
sud da due wadi. Lo scopo della città, che era quello di proteggere l'impero
da invasioni dalla Mesopotamia, venne mantenuto solo fino al 114 a.C. quando
Dura venne conquistata dai Parti che vi dominarono fino al 165 d.C. Durante
il loro dominio Doura divenne tappa importante del traffico carovaniero e visse
il suo periodo più florido. Poi nel 165 venne conquistata dai romani
e incorporata nella provincia siriana. Perse di importanza fino a diventare
un vero e proprio accampamento militare con conseguente decadenza del commercio.
Infine nel 256 fu conquistata e distrutta dai Sassanidi per esser poi definitivamente
abbandonata. Fu però durante il periodo trascorso come colonia romana
che Doura assunse quell'aspetto di cosmopolitismo religioso che la fa distinguere
dalle altre città morte siriane. E ancora oggi, camminando al seguito
del puntiglioso Belal nell'ampia area all'interno della cinta muraria, la più
lunga della Siria con i suoi 3.175 metri, possiamo renderci conto della eccezionale
tolleranza religiosa che doveva esistere in questa città, raffinata capitale
dei culti esoterici e delle molte misteriosofie che si accompagnano alla decadenza
dell'Impero Romano. Di volta in volta ci troviamo di fronte a resti di chiese
Seleucidi (santuario di Artemide, santuario di Zeus) poi riutilizzate per divinità
Mesopotamiche (rispettivamente Nanaya e Gad), chiese Palmirene (santuario di
Bel, santuario dei Gaddé), edifici dedicati al culto di divinità
di Dura (santuario di Atargatis, santuario di Aphlad), un mitreo romano (il
mitraismo nel III secolo era una delle religioni dominanti nell'impero Romano
prima di venire sostituito dal cristianesimo), una chiesa cristiana e infine
una sinagoga ebraica. In questa sinagoga, grazie all'interramento a scopo difensivo
eseguito nel 256 che ne ha consentito una buona conservazione, è stato
rinvenuto uno stupendo ciclo di affreschi che avremo modo di vedere tra qualche
giorno al museo archeologico di Damasco. Insieme a Pietrone e ad Alberto completo
la visita della città arrivando sino al bastione che si affaccia a picco
sul fiume, da dove ci godiamo il consueto, ma sempre bello e suggestivo, panorama
sull'Eufrate e sulla Mesopotamia. Di nuovo in pullman per raggiungere il punto
più orientale del nostro viaggio. Infatti, dopo una trentina di chilometri
arriviamo a Mari, oggi Tell Hariri, situata ad appena dieci chilometri dal confine
iracheno. Come prevedibile, Mari è una di quelle mete di ogni viaggio
che hanno più un significato simbolico e "culturale" che turistico,
nel senso cioè che fa piacere arrivarci, così solo per fantasticare
e per concretizzare quanto abbiamo letto e sentito dire intorno ad essa. In
fatti gli unici turisti che incontriamo sono una coppia di anziani americani
che stanno uscendo dalle rovine chiacchierando con la loro guida, proprio mentre
noi vi entriamo. La scoperta archeologica di Mari, risalente appena al 1933,
avvenne grazie ad un caso fortuito come è nella migliore delle tradizioni
archeologiche e fu subito gestita dai francesi che vi inviarono il prof. André
Parrot. Tuttora proseguono gli scavi sotto la direzione di una missione archeologica
franco-siriana. "Lamgi-Mari son io.re.di Mari.il grande.. Issakku.. che
offre.la sua statua .a Ishtar.." : questa frase venne letta direttamente
dal prof. Parrot decifrando i caratteri cuneiformi incisi sulla spalla destra
di una piccola statua appena estratta dalle macerie del tell nel 1934. E questa
iscrizione è quella che consentì l'identificazione del sito con
la Mari che già sapevano essere esistita grazie ad antichissime iscrizioni
Assiro-Babilonesi. Una di queste iscrizioni parlava di Mari addirittura come
la decima città fondata dopo il diluvio. Mari venne fondata nel XXVII
secolo a.C. da popolazioni semite, ma resta misterioso il motivo della scelta
di questa zona particolarmente desertica e stepposa. Nella storia di Mari vengono
identificati tre periodi. Il primo che va dal XXIII al XXII secolo e che vide
Mari come città stato indipendente, ipotesi confermata dai documenti
che parlano di rapporti con i re di Ebla. Una seconda fase che va dal XXII al
XIX secolo vede Mari come avamposto nordoccidentale dell'impero di Sargon di
Accad. E infine una terza fase tra il XIX e la prima metà del XVIII secolo,
chiamata fase amorrea, quando Mari è capitale di un esteso regno e prospera
grazie alla sua posizione situata alla confluenza delle grandi strade carovaniere
tra ovest e est e tra sud e nord. E' relativo a questa fase il ritrovamento
di migliaia di tavolette cuneiformi che hanno consentito di approfondire le
conoscenze su questa città e anche di confermare, tra l'altro, alcuni
passi biblici che parlano del viaggio di Abramo da Ur a Haran: il patriarca
Abramo sarebbe passato proprio da Mari 645 anni prima dell'esodo degli ebrei
dall'Egitto guidati da Mosé; quindi intorno al 1950/1900 a.C.. La sempre
maggiore importanza assunta dalla Mari amorrea fini per suscitare paura e gelosia
nel grande sovrano babilonese Hammurabi, che nel 1760 al termine di una campagna
di guerra la distrusse completamente e definitivamente. Nel nostro breve percorso
tra le rovine di Mari, fortunatamente graziati da alcune nubi che ci proteggono
dai raggi del sole, prima saliamo sullo ziggurat, una terrazza cultuale di ispirazione
assira, che oggi altro non appare che una collinetta un po' più alta
delle altre. Poi vagabondiamo tra stanze, cortili e celle dissotterrate del
palazzo reale presargonico, sulle quali si mescolano i resti del grandioso palazzo
risalente al successivo periodo amorreo, identificato con il nome del re Zimri-Lim
che regnava all'epoca della tragica distruzione per mano babilonese. Questo
palazzo era considerato una delle meraviglie del mondo tanto da far scrivere
ad un mercante fenicio proveniente da Ugarit: " Ho visto Mari! ".
Bene, e oggi l'abbiamo veduta anche noi! E proprio in questo palazzo sono stati
rinvenuti alcuni affreschi oggi al Louvre che sono considerati le pitture policrome
più antiche pervenuteci dall'Oriente e che danno una dimostrazione di
quanto l'arte di Mari sia stata un compromesso tra la rigidezza formale sumerica
e la naturalezza semitica. Della seconda fase, quella della Mari accadica o
fase dei governatori, è stato trovato solo il palazzo orientale con perimetro
unitario di forma quadrata. Una provvidenziale tenda montata ai margini del
sito, ci accoglie al termine della visita e lì, riparati dalla sua ombra
senza prezzo, ci mangiamo i panini proletari annaffiati da bibite fresche o,
per i più affezionati alle tradizioni locali, dai soliti, immancabili
bollenti bicchieri di tè. Infine un breve riposo, mentre il nomade proprietario
della tenda tenta di venderci qualche copia di tavoletta cuneiforme, prima di
affrontare il lungo percorso fino a Palmyra dove ci aspetta il "mitico"
hotel Zenobia (almeno così dice Pietrone, e visti i risultati fin qui
ottenuti non c'è motivo di dubitarne!). PALMIRA, O MEGLIO TADMOR Ripercorriamo
quindi in senso contrario la strada fino a Deir-ez-Zor dove, tanto per non perdere
tempo e occasioni, facciamo una sosta per visitare un piccolo ma interessante
museo archeologico di recente apertura, tanto che anche il professore dice di
non averlo mai veduto. Vi sono fedelmente ricostruiti certi ambienti per dare
un'idea delle varie culture preistoriche presenti nel territorio siriano dal
6.000 a.C. Meritano un particolare ricordo le tavolette dell'archivio di Zimri-Lin
rinvenute a Mari, due statue di tori androcefali provenienti dalla città
neo-assira di Shadikanni, e alcuni sigilli e relative impronte rinvenute nel
Tell Sheikh Hamadain situato in piena Mesopotamia a una cinquantina di chilometri
da Deir-ezZor . È un po' tardi e comincio a temere che non ce la faremo
ad arrivare in tempo per il tramonto. Alfieri ed io ci innervosiamo un po'.
La sua Leica e la mia Canon scalpitano. Il tramonto a Palmyra è una di
quelle cose che un fotografo sogna di poter vedere magari una volta nella vita
e quindi solo il pensiero di rischiare di arrivare in ritardo mi fa andare un
po' su di giri. Ma Belal non si scompone. State tranquilli, ci dice, che saremo
a Palmyra in tempo per il tramonto del sole. Noi ci guardiamo increduli e scettici:
viste le medie di velocità tenute sino ad oggi, sui 50 kmh, non riusciamo
a capire come ciò potrà accadere: sono passate da poco le 15 e
ci sono ancora circa 230 chilometri che ci separano da Palmyra. E il sole tramonterà,
senza proroga, tra le 18 e le 19. Ma Belal ostenta la sua sicurezza e riprende
il suo puntuale racconto sulle usanze siriane. Oggi in particolare parla di
come l'uomo sceglie la sua donna, di come si svolgono il fidanzamento e il matrimonio,
di come è impostata la vita matrimoniale. Punzecchiato dalle domande
tendenziose dei soliti Alfieri e Ornella, che non possono fare a meno di esternare
la loro certezza nella superiorità della nostra cultura occidentale,
Belal conferma invece la sua ferma convinzione sulla validità di certe
usanze islamiche e, nonostante certe evidenze, non vuole ammettere che la loro
è una società prettamente maschilista. Ci racconta di sé,
che ha 39 anni, laureato, si è sposato da sei anni con una ragazza di
sedici anni meno di lui dalla quale ha avuto due belle bambine; sua moglie si
veste sempre in maniera tradizionale, con abiti lunghi e il capo rigorosamente
coperto ed esce pochissimo da sola. Mentre ascolto questi discorsi rilevo con
piacere che oggi il pullman corre più veloce del solito, aiutato peraltro
da una strada diritta che attraversa il deserto e da un traffico pressoché
inesistente: ma i rari cartelli stradali continuano ad avvertirmi che Palmyra
è ancora lontana. Guardo Alfieri, lui guarda me e scettici guardiamo
Belal. Sempre tranquillo e sicuro di sé. Per allentare la leggera tensione
venutasi a creare con questa lotta contro il tempo, taglia corto il sempre puntuale
professore e, salendo in cattedra, anzi questa volta al posto del navigatore
a fianco dell'autista, prende il microfono e comincia a leggere a voce alta
dalla sua "Guida Culturale". Ho dimenticato forse dirvi che Pietrone
aveva preparato per noi un interessante fascicolo rilegato di oltre 100 pagine
con vecchi articoli, estratti da libri, monografie, schemi storici, letture
da viaggio assai utili per calarci nei temi delle civiltà che stavamo
percorrendo, oltre ad un secondo fascicolo in 36 pagine con cartine e mappe
dettagliate delle località da visitare. E così mentre il pullman
continua imperterrito a macinare chilometri e chilometri di una allucinante
strada nel deserto, Pietrone ci incanta senza interruzione per una ventina di
minuti con la storia della "sua" grande regina Zenobia, tanto da fargli
affermare senza ombra di dubbio: " Per me, la più grande donna di
tutti i tempi! ". Ci racconta una breve storia di Palmyra, la Tadmor della
Bibbia così ribattezzata dai Romani, la città oasi di palme secolari
che splendeva nel deserto come un miraggio, racchiusa da un giro di mura lungo
venti chilometri. Storia lunga 1.300 anni, partendo da Salomone per arrivare
poi ai Romani, passando dagli Assiri, dagli Hittiti, dagli Egizi, dai Persiani,
dai Greci e dai Macedoni. Ci racconta del suo equilibrio tra i Romani da una
parte e i Persiani o Parti dall'altra e soprattutto della sua posizione di città
carovaniera che all'inizio del secondo secolo d.C. raccolse l'eredità
di Petra, ormai provincia romana, divenendo il nodo centrale obbligato di tutto
il commercio tra l'India, la Persia, l'Arabia e l'estremo oriente con il mondo
mediterraneo. Nel 260 il senatore arabo di Palmyra, Settimio Odenato, sposa
una fanciulla saracena di straordinaria bellezza, Bath-Zabbai, figlia di uno
sceicco e di una donna discendente di Cleopatra. Bath-Zabbai era il suo nome
beduino, ma alla storia passerà con il nome romanizzato in Zenobia. Di
fronte alla minaccia di Sapore, re di Persia, che, dopo la sconfitta inflitta
all'imperatore romano Valeriano, manifesta l'intenzione di distruggere Palmyra,
entra finalmente in ballo lei, la grande Zenobia, e qui lascio la parola a Pietrone.
".è questo il momento in cui Zenobia, levandosi come la più
grande figura di donna guerriera che ricordi la storia, cinge la sua città
minacciata di una luce immortale d'epopea. Figlia del generale saraceno, moglie
del capo di Palmyra, bellissima, ella trascina col suo prestigio e col suo fascino
l'esercito dei beduini, accampato sotto le mura. Si slancia a cavallo dal palazzo,
per il Grande Colonnato, e passa in rassegna l'esercito. I cavalieri arabi non
avevano mai avuto di fronte un grande esercito disciplinato; bisognava apprender
loro quella fermezza, non disgiunta dall'agilità nel manovrare, che si
richiede per agire in grandi masse. Mentre istruiva la sua gente, Zenobia rivelava
e perfezionava il genio guerriero che la natura le aveva dato". Questa
non è leggenda ma testimonianza addirittura dell'imperatore Aureliano
che ebbe occasione di conoscere Zenobia. " Sotto il comando di Zenobia,
la cavalleria leggera araba, quella pesante di Palmyra e le fanterie romane
armate di corazza compirono in segreto una rapida marcia nel deserto e sorpresero
l'esercito persiano sulla riva destra dell'Eufrate..." . In seguito Zenobia
sconfisse un generale romano ribelle e Roma, per ringraziarla, nominò
suo marito Augusto d'Oriente. Fu questo il periodo del suo massimo splendore:
cacciò i Goti dall'Asia minore, sconfisse i Persiani sotto le mura di
Ctesifonte e dominò le terre tra l'Armenia e l'Arabia. Disgraziatamente
Odenato venne assassinato da un nipote degenere e Zenobia rimase sola, reggente
del figlio, ma vera regina e padrona assoluta del suo regno. "Zenobia,
sovrana assoluta, possedeva tutto ciò che occorreva per consolidare la
sua fortuna e renderla duratura: tutto meno la moderazione. Dove voleva arrivare?
" Invase l'Egitto con un corpo di spedizione di 70 mila uomini, disperse
le forze secessioniste e potè finalmente salire sul trono della sua antenata,
pretesa o reale, Cleopatra, estendendo così il suo impero sopra una metà
del mondo civile" Questa lettura delle gesta di Zenobia ha ormai emotivamente
coinvolto tutto il gruppo e Pietrone continua. "Questa figlia di un capo
beduino la quale riuscì a crearsi un Impero che andava dalle montagne
del Caucaso ai deserti della Libia, è un esempio unico in tutti i tempi.
Nei giorni della sua gloria, che supera quella di Semiramide, Zenobia offerse
uno spettacolo fantastico e incantatore. L'elmo in capo, le braccia nude fuor
da una veste chiusa con un fermaglio di diamanti, la regina si recava alle assemblee,
o marciava a piedi per lunghe tappe coi soldati, sedendo a mensa con gli ufficiali,
molti dei quali provenivano dagli eserciti persiani sconfitti. Essa aveva la
pelle bruna, gli occhi neri e pieni di fuoco, le labbra tumide, i denti bianchi
magnifici, il volto pieno di espressione. La persona era graziosa, la voce chiara
e forte: sapeva parlare solenne o familiare, in modo da trascinar l'anima semplice
del soldato, o conquistare il più acuto filosofo. Longino, il pensatore
neo-platonico affascinato da tanta grazia e potenza d'intelletto, lasciò
Atene per Palmyra, ove divenne il primo consigliere della Regina.. E se Longino
scrisse il trattato Del Sublime, la migliore opera critica delle letterature
antiche (Capisco solo adesso perché Pietrone ce lo ha indicato tra le
"letture consigliate da viaggio", nella sua "scheda" sulla
Syria!), si può dire che in essa si riflettono il gusto e la larghezza
di vedute, dominanti in quella corte magnifica.....poiché morto il marito,
l'ambizione di lei non conosceva più limiti: Zenobia aspirava a prendere
il posto dei re persiani contro la potenza romana." e per qualche anno
le cose le andarono per il giusto verso tanto da riuscire a sconfiggere per
una volta addirittura l'Imperatore romano Gallieno. Ma Roma non poteva sopportare
di lasciare impunito un così grande affronto e nel 272, sotto la guida
del nuovo imperatore Aureliano, dispose alla battaglia le sue legioni nei pressi
di Antiochia. " La figlia del capo beduino, preso il comando, lanciò
i saraceni a cavallo contro la cavalleria romana, che si disperse. Ma, contro
al solito, questa volta subito dietro la cavalleria romana non erano schierate
le truppe a piedi: Aureliano le teneva al di là dell'Oronte, e non le
fece avanzare se non quando l'impeto delle cariche nemiche si fu esaurito nell'inseguire
la cavalleria leggera dei romani. E Zenobia, per troppa fiducia in sé,
conobbe la prima sconfitta..con gli avanzi dell'esercito dell'esercito sconfitto
si ritirò su Palmyra, dove sostenne un lungo assedio" . Non ancora
doma cercò di concludere un'alleanza con la Persia e a tal scopo "
lasciato il comando a Zebda, partì di notte su un cammello, attraversò,
non vista, il campo nemico, e dopo cinque giorni raggiunse l'Eufrate. Ma mentre
si imbarcava per passare il fiume, sopraggiunse al galoppo una pattuglia di
cavalleria romana. I compagni di Zenobia si arresero subito. Aureliano tornò
a Roma e Zenobia,, avvinta con catene d'oro, fu tratta dietro il carro del trionfatore.
Quando seppe che Palmyra era stata rovinata dai vincitori, rifiutò di
prendere cibo e morì, si dice, di fame." Pietrone ha terminato la
lettura e, visibilmente soddisfatto delle gesta della "sua" Zenobia,
riceve dall'auditorio un meritato applauso. Anche se non ce n'era bisogno il
racconto delle gesta di Zenobia ha contribuito in maniera determinante a farci
aumentare la voglia di Palmyra. Un cartello stradale mi avverte che siamo appena
a 10 chilometri da questa oasi di palme secolari e sono le 17.30. Alfieri ed
io ci guardiamo contenti: la speranza di vedere il sole prima che scompaia dietro
le colline di Palmyra si fa ormai più concreta, anzi quasi certa. Piano
piano il deserto assoluto comincia a venire meno; si vedono i primi alberi e
qualche accampamento di tende bianche, a base quadrata con cupola conica, di
nomadi circassi. E finalmente ecco Palmyra. Il sole ha ancora un'ora di vita.
Ma io scalpito e mi inquieto ancora quando capisco che anziché portarci
direttamente a vedere il tramonto dal castello arabo situato su una collina
a due chilometri da Palmyra, Belal vuole passare prima all'albergo per assegnarci
camere e scaricare i bagagli. Cerco di convincerlo, ma non vuole sentire ragioni:
potrei avviarmi a piedi, ma la collina è lontana e allora, un po' arrabbiato
e un po' dispiaciuto per questo disaccordo con Belal, mi adeguo alla sua volontà.
Anche perché, visto il risultato, dovrò riconoscere che avrei
dovuto avere più fiducia nella sua esperienza dato che alle 18 siamo
già tutti e belle sistemati nelle nostre camere, dopo essere stati accolti
con il solito "welcome drink", per questa volta (novità unica
di tutto il viaggio): aperitivo a base alcolica, probabilmente Arak. Siamo sistemati
nel mitico Hotel Zenobia, un albergo in stile liberty, dall'aria vagamente coloniale
e legionaria, situato proprio a fianco dell'area archeologica, a ridosso del
tempio di Bel-Shamin: dal suo giardino, incredibilmente arredato con capitelli
corinzi in funzione di tavolini, prelevati direttamente sul "decumano",
possiamo già correre con lo sguardo sulla scenografico castello arabo
che dall'alto della collina di Qalaat Fakhr ed-Din ibn Ma'an fa intuire un panorama
mozzafiato. Non fatichiamo molto a capire perché Pietrone ha fatto carte
false nel volerci proprio portare in questo albergo! Una volta arrivati sulla
collina, con un Belal visibilmente soddisfatto per il mantenuto impegno, abbiamo
anche il tempo di aspettare una decina di minuti prima che il sole si nasconda
dietro il castello e poi dietro le colline occidentali. A costo di ripetermi,
lo spettacolo è di quelli unici: da questa collina conica, alta 150 metri,
tanto perfetta e opportuna da sembrare messa lì dall'uomo, lo sguardo,
prima di perdersi nell'infinita e alienante uniformità del deserto, si
sofferma infastidito per un attimo sulla moderna Palmyra e poi comincia a vagare
soddisfatto verso destra incontrando dapprima quanto resta della città
palmirena, poi il mare incredibilmente verde delle migliaia di palme da datteri,
di olivi e di melograni che costituiscono l'originaria oasi di Palmyra e infine
una decina di originali tombe a torre sparse nella vallata che viene da occidente.
E mentre il sole abbassandosi dà il via a quel magico spettacolo di colonne,
capitelli, archi, ruderi, ninfei, pilastri, decumani, trilitoni che si colorano
di volta in volta di giallo, poi di rosa e infine di rosso, staccandosi in maniera
quasi surreale dal colore monotono e uniforme della infinita piana desertica,
io e Alberto, seguendo l'esempio del professore, che vediamo già sparire
laggiù in fondo vicino all'Accampamento di Diocleziano, decidiamo anche
noi discendere a piedi la collina per rientrare in albergo attraverso l'area
archeologica. Questo ci consente di gustare lentamente, nonostante il forte
vento che come sempre si leva a Palmyra al calare del sole, quegli incredibili
mutamenti di colore che esaltano le rovine al tramonto, fino a quando ogni pietra,
dopo aver dato per qualche minuto il meglio di sé, sembra tornarsene
tranquilla, confondendosi con tutto il resto. Torniamo in albergo e ceniamo
alla ormai consueta maniera siriana. Poi, fuori programma, accogliamo l'invito
di Belal che ci propone una "zingarata": uno spettacolo di danze e
musiche arabe in una delle tende di nomadi che stanno accampate nei pressi della
città. Raggiungiamo il campo in pullman e, tra raffiche di vento e un
buio completo, entriamo in una ampia, ma semplicissima tenda con il pavimento
coperto di tappeti. Ci sistemiamo seduti a semicerchio in un angolo della tenda,
mentre al centro un paio di uomini stanno suonando un tamburo e un tipico strumento
a corda simile al nostro violino chiamato rababa. Accanto a loro due mamme stanno
trastullando il proprio bambino mentre un uomo, completamente disteso su un
tappeto, se la dorme indifferente. Una grossa matrona, anche lei seduta per
terra, sembra controllare il tutto. Lo spettacolo è solo per noi. Due
giovani ragazze cominciano a ballare, o meglio ad ancheggiare in mezzo alla
tenda, in un approssimativo tentativo di assecondare la musica e dare una dimostrazione
dei loro balli. Poi una delle due mamme che stava accudendo il bambino, si allontana
dal piccolo ormai addormentato e si unisce alle due danzatrici tentando di creare
una specie di coreografia. Ci invitano a fare due salti insieme a loro mentre
la musica aumenta di intensità. E anche sotto questa tenda di nomadi
arabi, il gruppo dei pensionati anoressici dà una nuova, vibrante dimostrazione
di grande vitalità. Su tutti, Pietrone, che, sollecitato da una ragazzina,
si lascia andare "un po' troppo" al suono monotono della musica e
sta quasi per abbrancarla. o forse stava cascando dal sonno? Comunque si riprende
in tempo per darsi un contegno da persona seria. Provvidenziale sarà
l'arrivo di un bicchiere di tè. Nonostante alcuni partecipanti, vedi
Marcella e Sandra, abbiano poi espresso un parere diverso, io debbo confessare
la mia delusione per questo fuori programma. A me è sembrata solo una
intrusione fuori luogo di undici persone in una casa nel momento in cui i suoi
abitanti, che stanno approssimandosi a terminare come al solito la giornata,
per racimolare qualche dollaro si vedono chiamati ad improvvisare senza convinzione
né preparazione un misero spettacolo di musiche e danze. Comunque, dopo
uno scarno scambio di convenevoli durante i quali la matrona ci chiede alcune
medicine per i suoi problemi di salute, ci alziamo e torniamo al nostro più
accogliente Hotel Zenobia. Prima di andare a letto, Alfieri ed io, ci facciamo
una mezza promessa di alzarci presto per non perdere l'occasione, forse unica,
di fotografare l'alba di Palmyra. Alle sei di mattina sono sveglio ma non trovo
la forza di alzarmi; poi sento la porta della camera di Alfieri che si apre
e si richiude piano piano. Il birbante è stata di parola! (Anzi, mi dirà
in seguito che all'uscita scambiò due parole con Pietrone che, già
in giro dalle cinque e mezza, stava rientrando). Allora anch'io mi faccio coraggio
e in cinque minuti mi vesto e sono fuori. Il sole è già spuntato
ma l'aria e la luce sono veramente strane, Fa un vento fresco e forte. E io
sono uscito in maglietta. Cerco di resistere, faccio un paio di scatti fotografici
si intende! ma poi debbo desistere e tornare in camera a prendere un golf. Grazia
sta ancora dormendo e, da un suo gesto, capisco che non gradisce il mio andirivieni.
E finalmente eccomi nella magica Palmyra, da solo, con la mia macchina fotografica
caricata per l'occasione con un rullino di Velvia, attento a cogliere le infinite
variazioni di una stupenda luce rosata che il primo sole modella sulle centinaia
di pietre cariche di arte e di storia che giacciono nel sito. Mi aiuta anche
un suggestivo cielo azzurro movimentato da tanti spruzzi di leggere nuvolette
che creano una scenografia particolarmente originale. Non vedo Alfieri, molto
probabilmente confuso in mezzo a colonne e capitelli. Fotografo a ripetizione:
sulla collina Qalaat Fakhr ed-Din ibn Ma'an, il castello arabo parzialmente
illuminato dal sole corona degnamente ogni immagine che inquadro nel mirino
della mia Canon. E proseguo in perfetta solitudine e silenzio, fino all'ora
stabilita per la colazione, alla ricerca di armonie lineari tra centinaia di
capitelli, pezzi di architravi, fregi intarsiati, colonne, strade lastricate,
fino ad arrivare al Grande Colonnato e all'Agora. Poi, confidando in una serie
di immagini degne di National Geographic, torno in albergo e trovo il grande
Pietrone che, seduto nel giardino dell'albergo intorno ad uno splendido capitello
romano, sta cercando disperatamente di far quadrare i conti lottando con una
sfilza di note e fatture. Ottima colazione arricchita da uno speciale yogurt
e poi in pullman per raggiungere la necropoli di Nord Ovest, chiamata la Valle
dei Sepolcri. Qui visitiamo la originale tomba di Elahbel risalente al 100 d.C.,
una specie di piccola torre quadrata che, insieme ad una decina di costruzioni
simili sparse in maniera casuale, si eleva in mezzo alla valle desertica. All'interno,
nella piccola sala ipogea e nelle tre salette sovrapposte, si vedono alcune
decine di loculi, ormai vuoti, disposti lungo le pareti elegantemente divisi
da pilastri scanalati. Attraverso una stretta scala interna saliamo sino alla
cima della torre per dare un rapido sguardo alla valle che si perde dietro la
collina coronata dal castello arabo. Un nuovo breve spostamento in pullman,
passando proprio davanti alla tomba del grande Giamblico di Apamea, il filosofo
neoplatonico scopritore di Pitagora, (tomba attualmente chiusa al pubblico),
ci porta verso la necropoli di Sud Ovest, dove, visitando la cosiddetta tomba
dei Tre Fratelli, conosciamo il secondo tipo di tombe palmirene, quelle ipogee,
risalenti al II secolo d.C.. E' costituita da una sala sotterranea a forma di
"T" rovesciata, dove da ogni braccio si dipartono tanti altri bracci
più piccoli contenenti ciascuno sei loculi per un totale di un centinaio
di posti. In fondo alla galleria principale una serie di affreschi e tre pilastri
con la raffigurazione, all'interno di tre medaglioni, dei fratelli costruttori
e proprietari della tomba. La guida ci racconta anche di un'altra tomba ipogea
lì accanto, attualmente in fase di rilevamento, che è stata scoperta
casualmente di recente perché un camion in sosta c'è sprofondato
dentro, proprio come in una trappola per rinoceronti. E finalmente eccoci impegnati
nella visita della vera e propria città, con i resti dei più importanti
edifici costruiti negli anni d'oro di Palmyra, quelli che vanno dal II al III
secolo d.C. Dopo la pesante sconfitta subita dalla sua regina Zenobia, Palmyra
era riuscita a sopravvivere ad una prima distruzione effettuata dai romani,
rifiorendo sotto Diocleziano e Giustiniano, per poi soccombere definitivamente
alla seconda distruzione, subita nel 745, per mano araba. Qualche decennio di
progressivo abbandono fino al X secolo e poi, per sette secoli, silenzio assoluto;
di Palmyra si erano perse le tracce. Fintanto che, nel settecento, alcuni solitari
viaggiatori inglesi e francesi ne visitarono le rovine, parzialmente nascoste
dalla sabbia del deserto e addirittura inglobate nelle numerose casette arabe
che vi erano state costruite, dando il via a quella rinascita che farà
di Palmyra una delle mete più significative per chi vuole approfondire
gli sviluppi dell'architettura romana. La città, di forma irregolare,
circondata da una possente cinta muraria, ha il suo punto centrale nel Grande
Colonnato, un decumano che per quasi 1.200 metri la taglia lungo l'asse E-O
e alle cui estremità si trovano rispettivamente il Campo di Diocleziano
e il Tempio di Bel: e proprio da quest'ultimo edificio inizia la nostra visita
guidata dietro al sempre più instancabile e preparato Belal. Il tempio
è dedicato a Bel, la massima divinità palmirena, e fu costruito
nei primi decenni dell'era cristiana, L'intero complesso è racchiuso
in un ampio cortile quadrato di oltre 200 metri per lato, il temenos, circondato
da un muro arricchito con pilastri corinzi e interrotto da finestre coronate
da timpani triangolari con interessanti bassorilievi. All'interno del temenos
si vedono i resti di alcuni edifici sacri come la rampa gradinata per gli animali
destinati al sacrificio, l'altare e il tempio vero e proprio consistente in
un solo vano interno che ospitava la triade divina palmirena (Baal, Yarihibol
e Aglibol) . Un mihrab sul muro sud e alcune iscrizioni arabe ricordano l'avvenuta
trasformazione del tempio in moschea islamica prima del definitivo abbandono.
Lasciamo il tempio e ci incamminiamo verso il Grande Colonnato che, preceduto
da un monumentale arco a tre fornici, sembra quasi aprirsi e distendersi in
tutta la sua lunghezza come per invitarci ad entrare nel cuore dell'antica città
palmirena. E così anche se nel corso del viaggio abbiamo ormai visitato
diverse antiche città romane, Jerash, Baalbeck, Apamea, tanto per citare
le più importanti, ancora una volta queste rovine sono capaci di suscitare
in noi nuove emozioni e di convincerci sempre di più della grandezza
della civiltà romana. Il grandioso decumano di Palmyra è largo
undici metri ed è fiancheggiato da decine di colonne corinzie su alcune
delle quali sporge ancora la mensola destinata a sorreggere le statue dei cittadini
illustri; le colonne separavano il decumano da due strade laterali porticate,
larghe ben sette metri, sulle quali si aprivano una serie continua di botteghe.
Cammino come al solito tra decine di pezzi di colonne, architravi, pilastri,
statue che da secoli ormai giacciono sulla sabbia, con lo sguardo che inevitabilmente
sale verso l'alto, attratto dall'eleganza dei capitelli corinzi, tutti ancora
sormontati dal prezioso architrave lavorato che si snoda per tutta la lunghezza
del decumano. Stordito da tanta magnificenza riesco comunque a seguire Belal
che, nel tratto sino al Tetrapilo, ci fa osservare a sinistra i resti del santuario
di Nebo, a destra il bagno di Diocleziano, poi ancora a sinistra il Teatro,
il Senato e infine l'Agora. Il Tetrapilo è una specie di monumento formato
da colonne che sta al centro del decumano nel punto in cui questo si incrocia
con il cardo. Proseguendo per la seconda parte del Grande Colonnato si attraversa
la zona, peraltro ancora in gran parte da scavare e da riscoprire, ove sorgevano
le case del periodo bizantino, i quartieri residenziali di origine ellenistica
e la casa della regina Zenobia, Completiamo il percorso del decumano fino a
sfociare nella strada colonnata trasversale, al di là della quale si
estende il grande Campo di Diocleziano, una città nella città.
E così, stregati dalle gesta della regina Zenobia, confusi dalle migliaia
di reperti che ci hanno costretto a continui slalom nella vasta area archeologica,
stupiti dalla grandiosità delle opere architettoniche realizzate dai
romani in queste terre lontane, affaticati dai chilometri percorsi, abbagliati
dalla luce del sole e desiderosi di un po' d'ombra, affascinati da quella stupenda
scenografia creata dal castello arabo e anche consapevoli che tra qualche giorno
rimpiangeremo certi mancati approfondimenti storici ed artistici, salutiamo
con un certo sollievo la fine della visita e l'appuntamento per il pranzo in
un locale situato nel moderno villaggio, fuori le mura della città antica.
Tutti rifiutano ormai anche il giro in cammello sollecitato da "premurosi"
meharisti. Solo Sandra, la matematica "dei contadini etiopi", vorrebbe
provare, ma da sola non se la sente. Pietrone, sempre sensibile ai desideri
dei "partecipanti", specie di chi gli ha risolto l'algoritmo che lo
tormentava da decenni, neanche si trattasse di un accompagnatore professionista
si rende subito disponibile dicendo che anche lui muore dalla voglia. (il bugiardo!).
Allora se ci va il Pietrone. anche Ornella e Giorgio non possono essere da meno.
In somma, per "provare anche quello", tra una risata, di Giorgio,
e un gridolino di malcelata paura, di Sandra e di Ornella, tre remagi, su altissimi
dromedari in carovana, si avviano ieratici sul selciato del lungo decumano,
per farsi portare al ristorante passando attraverso l'oasi. Il quarto dromedario
viene montato da Pietrone che, veterano del deserto, dice che ha aderito "così,
tanto per accompagnare gli altri", ma abbiamo capito tutti che lo fa per
prolungare il suo "orgasmo" con la regina Zenobia. Pranziamo all'ombra
di un piacevole pergolato gustando un piatto di spezzatino di montone bollito,
mescolato con grano verde, mandorle e yogurt acido: buono, ma niente di speciale
tanto che la crema di ceci continuerà ad essere considerata il must culinario
del viaggio. E poi partenza. Salutiamo Palmyra volgendo un ultimo nostalgico
sguardo al castello arabo e ci immettiamo sulla strada che per 250 chilometri,
di nuovo attraverso un deserto allucinante, ci porterà fino a Damasco
passando per Ma'alula.
SULLA VIA DI DAMASCO
Facciamo una unica fermata, per l'ormai consueto e irrinunciabile pipi-stop,
in una piccola costruzione in legno dove alcuni nomadi gestiscono una specie
di punto ristoro e rivendita di oggetti di artigianato: Ornella, che comincia
a soffrire di astinenza da acquisti, ne approfitterà per comprare, dopo
estenuanti trattative, una padella in ottone con un lunghissimo manico usata
per la tostatura dell'orzo. Dice che le servirà per la sua nuova casa
sulle montagne abruzzesi. Proseguiamo quindi fino a Ma'alula, un delizioso paesetto
situato a pochi chilometri a nord di Damasco, in fondo ad una gola rocciosa,
e costituito da poche decine di case appoggiate ai contrafforti delle montagne
dell'Antilibano. Un peccato l'invadente costruzione del Safir Hotel proprio
sulla testa del paese che ne pregiudica irrimediabilmente l'atmosfera. Ma'alula
è importante meta di pellegrinaggio ai suoi santuari cattolici e famosa
anche per essere una delle pochissime località, unica in Siria, dove
tuttora viene parlato l'aramaico, l'antica lingua di Gesù, di ceppo semitico,
simile all'ebraico e al fenicio. Prima di entrare in paese visitiamo la chiesa
di San Sergio, di credo cattolico-greco, dove una ragazza ci accoglie gentilmente
e, in aramaico, recita con noi il Padre Nostro. L'interno, quasi una miniatura,
è improntato ad una semplicità bizantina per noi desueta, usi
come siamo ad associare lo "stile bizantino" ai fondi oro dei mosaici
ravennati: piccoli blocchi di bianco calcare tenuti insieme quasi "a secco",
disegnano la piccola abside, il transetto, il catino, le modanature architettoniche
tutte, con soluzioni di grande architettura. Lo stesso altare, uno dei più
antichi ci dicono, con il bordo rialzato come le antiche are del sacrificio
ebraico pasquale, richiama riti d'una chiesa primitiva. Prima di uscire dalla
chiesa, Belal assicura Pietrone che la preziosissima icona raffigurante una
insolita "Ultima Cena" intorno ad tavolo circolare, è proprio
quella originale, la prima delle "ultime cene", rubata alcuni anni
fa, ed ora miracolosamente ricomparsa al suo posto, sulla destra dell'iconostasi.
Un veloce assaggio del dolce vino prodotto dal convento, con "biblici"
quaranta giorni di fermentazione, e da qui, a piedi, percorrendo in stretto
canyon la "via di fuga" di Santa Tecla, la lunga crepa apertasi miracolosamente
nella roccia a sottrarre la vergine cristiana dalla vogliose mire di alcuni
centurioni romani, arriviamo ad un anfratto nella montagna dove viene venerata
la martire cristiana, seguace di San Paolo, alla quale è dedicato il
monastero con chiesa greco-ortodossa che visitiamo al termine del giro. Una
breve sosta nella piazza quasi deserta del paese per consentire l'acquisto di
due bottiglie del famoso dicono vino di Ma'alula, che allieteranno la nostra
serotina cena siriana, e poi partenza per Damasco; dove arriviamo quando ormai
è già buio, sistemandoci nel centrale Hotel Venicia. Una breve
passeggiata di primo assaggio della capitale, dopo cena, e poi tutti a letto.
Damasco, capitale della repubblica di Siria, conta oggi circa 3 milioni di abitanti,
e come tutte le grandi città orientali vede un continuo allargamento
dei suoi confini con la costruzione di nuovi quartieri attorno al nucleo originario
costituito dalla città vecchia. La città, considerata uno dei
più antichi centri abitati nella storia dell'umanità, sorge a
690 metri sul livello del mare su un terreno ricco di oasi ai piedi delle pendici
del Djebel Qasyrun. Alcuni scavi archeologici hanno dimostrato la presenza umana
in questa zona sin dal Paleolitico, ma i primi documenti scritti che parlano
di Damasco sono alcune iscrizioni egizie dei tempi del faraone Tutmosi III (
ca.1480 a.C.), seguite da iscrizioni assire e da due citazioni nella Genesi
biblica. Come tutte le altre città siriane, Damasco ha assistito ad un
continuo alternarsi di dominazioni: si può cominciare con gli Aramei
all'inizio del I millenio a.C., sostituiti poi dagli Assiri e successivamente
dai Romani e dai Bizantini che vi esercitarono un dominio stabile per circa
700 anni, fino alla conquista e all'espansione islamica nel 635. Sotto la dominazione
araba Damasco conosce periodi di grande splendore, soprattutto sotto la dinastia
degli Omayyadi, e periodi di temporaneo declino, come quando sotto gli Abbasidi
la capitale venne spostata a Baghdad. Resistette ai diversi tentativi di conquista
dei crociati, per poi vedersi occupata in successione dai Mongoli, dai Mamelucchi
e infine dagli Ottomani fino a diventare sede di governo del mandato francese
nel 1920 e infine capitale della repubblica indipendente nel 1945. Oggi, venerdì
26 maggio, è giornata festiva per i musulmani e quindi decidiamo di dedicarla
interamente alla visita del museo e degli edifici più importanti, riservandoci
la mattinata di domani, prima della partenza, per disperdersi nelle centinaia
di vicoli del suo immenso suq. Di buon mattino come al solito, percorriamo a
piedi la distanza che dall'albergo ci separa dall'edificio ove è ospitato
il Museo Nazionale Siriano. Già l'imponente facciata del museo è
reperto assai singolare: nient'altro che la facciata del Qasr alHayr al-Gharbi,
un castello omayyade dell'VIII secolo, smontato pezzo per pezzo nel deserto
ad ovest di Palmira e qui ricostruito nella facciata esterna e in molti altri
particolari architettonici e decorativi sistemati acconciamente nella prima
sala del museo. E proprio al centro dell'atrio, con una fedele ricostruzione
in scala, viene offerta anche l'occasione per immaginare come doveva presentarsi
magnifico, il castello del deserto, alle carovane che pervenivano all'Eufrate
dalle lontane contrade persiane e indiane. All'interno, in sale appositamente
ricostruite, sono esposte e conservate alcune delle raccolte più importanti
di oggetti provenienti dagli scavi effettuati dalle varie missioni archeologiche
straniere e nazionali. Come al solito Belal, oggi più sereno per la notte
finalmente trascorsa nella sua casa insieme alla famiglia, ci guida da par suo
nella visita delle varie sale del Museo. Ma piuttosto che fare un elenco, in
stretto ordine di marcia, di tutto quello che abbiamo veduto, mi limito qui
a ricordare i reperti più significativi, specie quelli provenienti dai
siti visitati nel corso del viaggio, cominciando da quelli relativi alle civiltà
più antiche. E allora non si può che cominciare con Ebla, nel
cui reparto ricordo il torso del Principe Ibbit-Lim in basalto arricchito da
una iscrizione cuneiforme che ha consentito l'identificazione del sito, e con
Mari, ricca di vetrine piene di oggetti in legno, ceramica, alabastro, tra cui
una deliziosa statua del re IkunShamagan, a mani giunte sul petto, completo
di iscrizioni sulla spalla destra. Particolarmente interessante trovo poi la
sala dedicata alla civiltà fenicia di Ugarit (Ras Shamra) dove in alcune
bacheche sono esposte, oltre a vasi, ceramiche invetriate, sculture in avorio
del 1400 a.C., gioielli tra cui una bella immagine del dio Bel in oro, oggetti
e immagini in bronzo, piccoli animali in terracotta, sigilli cilindrici, le
famose tavolette in argilla scritte in ugaritico e tra queste una, piccolissima,
con i segni del primo alfabeto comparati con i segni della coesistente scrittura
accadica. Piccola, ma decisiva, per assegnare ad Ugarit il merito di aver inventato
il primo alfabeto fonico nella storia della civiltà. Proseguendo nel
viaggio nella storia, ricordo, del periodo greco-romano, una statua in marmo
di Venere ellenistica proveniente da Lattakia e un grande mosaico con figure
allegoriche proveniente da Shabba. E naturalmente, freschi di visita della città
di origine, non possiamo non ammirare alcuni sarcofagi palmireni arricchiti
da bassorilievi con scene di banchetti funebri e la fastosa tomba ipogea di
Yarhai del 105 d.C. smontata in loco e integralmente rimontata pezzo a pezzo
qui al museo. Una vera scoperta saranno poi gli indimenticabili affreschi, miracolosamente
conservati grazie ad un terrapieno di riempimento che li ha tenuti nascosti
e riparati dagli agenti atmosferici per tanti secoli, provenienti dalla sinagoga
di Dura Europos. Un attento lavoro di distacco degli affreschi dalle mura originarie
e di riposizionamento in un ambiente appositamente ricreato nel museo, ci consente
oggi di poterli vedere quasi come all'epoca della loro esecuzione risalente
al 240 d.C. La sala, mantenuta in penombra, con soffitto in legno decorato a
cassettoni, misura quasi 14 metri per 8, è alta oltre 6 metri e ripropone
una fila di sedili lungo le pareti come nella collocazione originale. Il ciclo
pittorico completo ci racconta , disposte su tre registri sovrapposti, ben 27
scene tratte da episodi del Vecchio Testamento, nelle quali, cosa rarissima
per un luogo di culto ebraico, sono presenti figure di uomini e di donne. Questo
fatto conferma ancora di più la originalità del ciclo, eseguito
quindi prima ancora che la religione ebraica, per evitare pericoli di paganesimo,
vietasse qualsiasi rappresentazione di persone all'interno dei suoi luoghi di
culto. Lo stile di questi affreschi risente sia della tradizione orientale che
di quella occidentale. Dalla prima ha mutuato la frontalità delle figure,
la visione bidimensionale e la presentazione di gruppi di persone in maniera
anonima senza caratterizzazione individuale. Dalla seconda invece alcuni timidi
espedienti prospettici come la rappresentazione di scorcio o la presenza di
ombre sul terreno. La nostra rassegna dell'arte siriana si chiude naturalmente
con le sale dedicate all'arte islamica delle quali ricordo eleganti ceramiche
invetriate, bottigliette e piccoli oggetti in finissimo vetro colorato, incantevoli
esemplari di Corano ricchi di miniature floreali e geometriche, sarcofagi e
mobili in legno di noce e infine una interessante serie di "musharabie"
in pietra, le finestre a grata che consentivano alle donne di guardare in strada
senza essere vedute. E dopo una così approfondita visita del Museo che
ci ha consentito di ripercorrere ancora una volta le varie fasi delle civiltà
siriane viste attraverso le multiformi espressioni artistiche, ci meritiamo
un immancabile bicchiere di tè che beviamo comodamente seduti al fresco
del giardino del museo stesso. Prima di salire sul pullman con il quale abbiamo
un appuntamento per l'ora di pranzo, vediamo nei pressi del museo l'esterno
della moschea Suleimaniyeh, preceduta da un giardino nel quale stranamente sono
esposti alcuni piccoli, vecchi, aerei ad elica e un vicino caravanserraglio,
oggi ormai occupato da botteghe artigiane e gioiellerie. All'uscita dal caravanserraglio
troviamo poi il gradito pullman salmonato che, prima di portarci in albergo
per il pranzo, ci conduce sulla collina che limita Damasco a N-O, dalla quale
ci godiamo un bellissimo panorama sulla città riuscendo a distinguere
perfino la cupola della Moschea degli Omayyadi che si eleva al centro della
lontana Città Vecchia. Un attimo di panico per una improvvisa caduta
di Ornella che, per la fretta di fotografare il panorama, fa un passo indietro
senza accorgersi di una buca, e quindi ritorno in albergo dove pranziamo in
sostituzione della cena: abbiamo deciso infatti che stasera saluteremo il nostro
Belal con una cena in un locale caratteristico della vecchia Damasco, allietata
da spettacolo di musiche e danze folcloristiche. Speriamo bene, ripensando ai
nomadi di Palmira! A pranzo, nonostante lo scetticismo di Luigi che forse ha
nostalgia di un bicchiere del suo Verdicchio, approfittiamo delle bottiglie
di vino di Pietrone per arricchire le ormai risapute pietanze siriane. Breve
riposo di qualche minuto e di nuovo in movimento per visitare la città
vecchia, con la defezione di Grazia che, stanca e con qualche linea di febbre
per leggeri problemi intestinali, decide di riposarsi e restarsene in albergo.
La Città Vecchia ha la forma di una grande ellissi di circa 5 chilometri
di circonferenza, un tempo interamente cinta da mura, ed è attraversata
nel verso più lungo dalla Via Recta, un rettilineo lungo 1350 metri,
originato dall'antico decumano romano. All'interno dell'ellisse, tra centinaia
di strade, vicoli e vicoletti, tra decine di moschee e madrase, tra migliaia
di botteghe che vendono di tutto, e poi cimiteri, hammam, fontane, minareti,
residui di muri romani, antichi palazzi arabi, mausolei, si eleva il grande
complesso della Moschea degli Omayyadi. Attenti a non perdere di vista Belal,
iniziamo la visita percorrendo il suq al-Hamidiye, il più noto e movimentato
settore di mercato coperto della Città Vecchia che, dopo un arco romano,
sfocia proprio nella piccola piazza che introduce alla Grande Moschea. Vicino
ad uno dei tre ingressi del cortile della Moschea, situato in una squallida
e piccola stanzetta di un anonimo edificio, è esposto il sepolcro del
grande Saladino, tuttora oggetto di sentita venerazione da parte dei siriani.
La Grande Moschea risale, nelle forme attuali, all'ottavo secolo, durante il
dominio dei califfi Omayyadi, ma fu costruita su un'area che vantava già
più di mille anni di culto religioso: nel I secolo a.C. vi sorgeva, prendendo
il posto del più antico culto del dio arameo Hadad, il recinto del tempio
dedicato a Giove Damasceno e successivamente vi fu edificata una cattedrale
cristiana dedicata a San Giovanni. Si dice che il califfo al-Walid decise di
costruirla perché "..vide che la Siria, la terra dei cristiani,
era ricca di belle chiese dalle forme attraenti e dalla vasta fama..pertanto
diede ai musulmani una moschea che li distogliesse da queste chiese e ne fece
una delle meraviglie del mondo." Il complesso, di forma rettangolare di
metri 150 x 110, è praticamente diviso in due parti non uguali nel senso
della lunghezza: la parte più larga è occupata da un grande cortile
(sahn) delimitato da tre lati da una galleria e dal quarto, verso sud, dalla
parte più stretta costituita dalla grande sala di preghiera (haram).
I grandi e spettacolari mosaici che ricoprivano la parte alta della galleria
come un pannello ininterrotto alto più di sei metri, considerati i più
grandi del medio oriente, oggi sono rimasti integri solo in alcuni punti delle
pareti. Questi mosaici, su fondo oro, risalenti al periodo omayyade, raffiguravano
soprattutto strutture architettoniche inserite in paesaggi fluviali e immerse
in verdi boschi di cipressi, ulivi, meli e cedri. All'interno del cortile, al
quale si accede attraverso tre porte, sorgono due piccoli templi, la Cupola
degli Orologi e il Tesoro degli Omayyadi, e, centralmente, la fontana destinata
alle abluzioni dei fedeli. Dal centro del cortile si vedono i tre minareti della
moschea, tra i quali quello chiamato minareto di Gesù perché si
dice che dalla sua cima si dovrebbe vedere il ritorno di Gesù quando
scenderà sulla Terra per combattere l'Anticristo prima del Giudizio Universale.
Per entrare nella immensa sala di preghiera, l' haram, lunga 130 metri, è
obbligo togliersi le scarpe e quindi anche noi, a piedi nudi, ne percorriamo
il pavimento interamente coperto di tappeti. Seduti per terra o addirittura
sdraiati, appoggiati alle colonne, da soli o a gruppi familiari. i musulmani
trascorrono ore a pregare o a parlare, lasciando che i bambini giochino tranquillamente
correndo magari da una colonna all'altra come se fossero in un giardino pubblico.
La sala è divisa nel senso della lunghezza da tre lunghe navate separate
da colonne e nel punto centrale del transetto si eleva la grossa cupola ora
in pietra che ha sostituito quella originale in legno. che contraddistingue
il panorama di Damasco. Le pareti e le colonne, come è nella più
rigida e antica tradizione islamica, sono di una semplicità disarmante
appena decorate con arabeschi e semplici motivi geometrici. Unica concessione
a qualcosa di elaborato, una edicola in pietra, completamente chiusa da vetrate
scure, sorge tra due colonne, in posizione non centrale e richiama molte persone
che sembrano venerarne il contenuto in modo particolarmente intenso: la cosa
mi meraviglia un po' perché all'interno si dice sia conservata la testa
mozzata di San Giovanni Battista, ma mi si spiega subito che, come molti altri
personaggi biblici, è venerato anche dall'Islam come profeta Iaia. Infine
al centro della parete sud si apre il mihrab, o nicchia della preghiera, affiancato
a destra dal pulpito o meglio minbar. Anche noi seguiamo l'esempio islamico
e ci sediamo in cerchio sul pavimento nel centro della navata. Ne approfitto
per riposarmi e per entrare per qualche minuto in sintonia con lo spirito islamico.
L'aria calda, la leggera penombra, il brusio delle preghiere, il parlare sommesso
dei fedeli, il soffice calpestio dei piedi nudi sui tappeti, mi aiuta a rilassarmi.
E, più di me, Pietrone che, completamente sdraiato, riesce perfino ad
addormentarsi, mentre Belal ci intrattiene con una appassionata lezione "conclusiva"
sull'Islam, quasi estremo tentativo di volerci convertire. Dopo la moschea Omayyade
di rito sunnita, seguiamo Belal che, raccomandandoci di mantenere un contegno
particolarmente serio, riesce a farci entrare nella moschea di Nostra Signora
Rakya, di rito sciita. La costruzione è più moderna e l'ambientazione
è molto più sfavillante, ricca di luci, specchi e colori. Gli
stessi fedeli che la frequentano danno l'impressione di essere particolarmente
eccitati : alcuni uomini, toltasi la camicia, stanno mortificandosi a torso
nudo intorno ad una edicola che evidentemente contiene qualche reliquia particolarmente
importante; molte donne stanno piangendo, lamentandosi a voce alta. L'atmosfera
è piuttosto tesa e, anche se con dispiacere, preferisco rinunciare a
scattare fotografie. Usciamo dalla moschea, anche questa preceduta da un piccolo
cortile, e andiamo a visitare il palazzo Azem, che nel 1750 era la residenza
del governatore di Damasco e ora ospita il Museo delle Tradizioni e Arti Popolari.
Un bel giardino interno ci introduce ad alcune stanze della residenza dove sono
state ricostruite scene di vita e di costumi popolari. Comunque più che
per queste scene, il palazzo risulta interessante soprattutto perché
ci consente di conoscere la tipica struttura di una importante abitazione del
XVIII secolo. Proseguendo per la lunga Via Recta, oggi particolarmente deserta
e tranquilla per la giornata festiva, ci ritroviamo al punto stabilito per l'appuntamento
con il pullman. Ritorno in albergo per prepararsi per la cena di gala. Fortunatamente
Grazia sta meglio: il riposo le ha fatto bene e quindi potrà venire anche
lei. Il locale scelto da Belal si trova in uno scantinato della Città
Vecchia, proprio dietro la Grande Moschea e si chiama, manco a dirlo, Ristorante
degli Omayyadi. Lo raggiungiamo passando attraverso alcuni vicoletti che, nonostante
il buio, ci appaiono assolutamente tranquilli. In un grande locale sotterraneo
ci sono diversi tavoli e nella parte centrale una piccola orchestra formata
da un mandolino, un'arpa orizzontale, un piffero e un tamburo suona musiche
malinconiche. Un cantante dalla voce particolarmente calda e melodiosa li accompagna
suscitando nostalgie, mentre due ballerini dervisci, vestiti di bianco con pantaloni
coperti da una larga gonna a campana, girando vertiginosamente su se stessi,
senza spostarsi minimamente, suscitano suggestive ma anche un po' angoscianti
sensazioni. Girano per due minuti di seguito, senza interruzioni o rallentamenti,
a testa alta, con lo sguardo fisso verso le pareti della sala, quasi da sembrare
in tranche. Poi al termine della musica i due dervisci si fermano istantaneamente
e si allontanano tra gli applausi del pubblico senza il minimo accenno di giramento
di testa o di vertigine. Si pranza a self-service e per l'ultima volta ci togliamo
la voglia di salsine, insalate di verdure crude e bollite, polpette ripiene,
creme pasticciate, involtini in foglie d'uva e tanti, tanti dolci. Belal e l'autista
si lasciano andare concedendosi una fumata di narghilé e poi tutti a
letto per l'ultima notte mediorientale. Al mattino successivo, sabato 27 maggio,
dopo aver caricato sul pullman per l'ultima volta le nostre valigie sempre più
gonfie, dedichiamo la mezza giornata restante prima della partenza agli acquisti
e alla visita del suq, ieri appena intravisto a causa della chiusura festiva
dei negozi. Luigi purtroppo non si sente troppo bene e preferisce restarsene
in albergo consolato dalla fedele e premurosa Marcella. Finalmente nel mitico
suq di Damasco, nonostante l'invito di Belal che avrebbe preferito che restassimo
tutti uniti, io, con Grazia, Alberto, Ornella e Pietrone ci stacchiamo dal gruppo,
accordandoci di ritrovarci tre ore più tardi presso la porta Bab Sharqi
situata all'estremità occidentale della Via Recta per raggiungere in
pullman l'aeroporto. Il suq è animato da un intenso e frenetico movimento
di persone, sia uomini che donne, e di merci, trasportate con carrelli spinti
a mano o caricate sugli insostituibili asinelli che sembrano trovarsi a loro
agio in questo intrigo di vicoli. Gli uomini indossano soprattutto vestiti occidentali
ma non mancano anche quelli che portano ancora i loro tipici pastrani e molti
sono quelli che hanno la testa coperta dal caratteristico khefiaz bianco e rosso.
Le donne invece, pur camminando tranquillamente per le strade del suq come potrebbe
succedere nei nostri mercati, sono tutte avvolte in abiti lunghi e sempre con
il capo coperto da un chador per lo più nero o al massimo grigio. Il
volto è spesso scoperto anche se qualcuna tiene in mano un lembo del
chador con lo scopo di coprirsi almeno la bocca. E non mancano quelle con il
volto completamente nascosto da un fazzoletto nero non un velo! che scende dal
capo fino al collo proprio come una tendina, tanto da sembrare incredibile che
riescano ugualmente a vedere. Ci ritroviamo spesso sulla Via Recta, una delle
poche strade della Città vecchia lungo la quale transitano a senso unico
mezzi motorizzati: una ininterrotta e rumorosa fila di auto sgangherate, taxi,
camioncini, motorette che turba e inquina non poco la piacevole atmosfera del
suq. Dopo un po' conveniamo che forse si comprava meglio nel suq di ieri, dove
peraltro Pietrone vorrebbe tornare perché vi aveva dimenticato una piccola
calcolatrice, ricordo di qualche cosa di prezioso e di importante Per 50 syrian
pound (2.500 lire) concordiamo un taxi nel quale entriamo a forza in cinque,
anzi Pietrone per diritto di pancia se ne sta davanti accanto all'autista e
noi quattro sul sedile posteriore di una vecchissima Renault, chiaro residuo
di qualche rottamazione occidentale. All'andata, nessun problema per far capire
all'autista dove vogliamo andare; in pochi minuti eccoci nell'ormai conosciuto
caravanserraglio di ieri, vicino la Moschea Takiyyeh as-Sulaymaniyyeh, la Moschea
di Solimano. Qui, ultimi acquisti di tovaglie, specchi, stampe colorate a mano
con originali scene di caccia e di guerra orientali, e soprattutto di un bellissimo
e lungo pugnale con fodero da parte di Alberto che, dopo pochi minuti, comincerà
però a preoccuparsi pensando agli inevitabili controlli aeroportuali
ai quali verrà sottoposto. Anche Pietrone resta soddisfatto per il ritrovamento
della sua preziosa calcolatrice e quindi riprendiamo un taxi, questa volta faticando
non poco per riuscire a far capire all'autista dove vogliamo essere condotti.
Saranno necessarie tre o quattro inversioni di percorso, alcuni interventi di
passanti, inutili consultazioni della pianta di Damasco, per giungere alla desiata
porta Bab Sharqi Nonostante tutto arriviamo in anticipo sull'ora fissata per
l'incontro e allora, non ancora soddisfatti, ne approfittiamo per visitare anche
i vicini quartieri ebraico e cristiano dove una cappella ricorda il luogo riconosciuto
dalla tradizione come casa di Anania. Personaggio biblico, famoso per aver aiutato
e battezzato il futuro apostolo Paolo dopo che quest'ultimo, ancora militare
romano e giudeo di nome Saulo, viene folgorato sulla via Damasco, dove si stava
dirigendo per arrestarvi i cristiani, restando improvvisamente cieco e convertendosi
in un giorno dal culto ebraico a quello cristiano. Paolo comincerà ad
insegnare proprio ad Antiochia, diventando poi, insieme a Barnaba e ai dodici
dell'Ultima Cena, uno dei più importanti apostoli della nuova religione
cristiana Comunque con la scusa di Anania, e per consumare le residue lire siriane
che ognuno di noi si ritrova per le tasche, riusciamo anche qui a comprare qualche
ulteriore souvenir. In aeroporto, grazie all'assistenza di Belal che resta con
noi fino all'ultimo momento, superiamo senza problemi lo svolgimento delle pratiche,
e anche Alberto può tirare un sospiro di sollievo quando vede il suo
bagaglio contenente il lungo pugnale superare tranquillamente il controllo della
polizia e della dogana. Salutiamo con sincero calore il nostro autista e soprattutto
Belal che, anche a detta dell'esperto Pietrone, si è dimostrato una guida
competente e perfetta e infine ci imbarchiamo in perfetto orario. Sul volo delle
Austrian AirLine il gruppo dei pensionati anoressici dà l'ultima dimostrazione
di un sano appetito mangiando una specie di pasticcio di pasta che, forse per
la lunga astinenza dal cibo italiano, viene addirittura scambiato per lasagne
alla ferrarese. E concludiamo il pranzo a bordo con una graditissima bottiglietta
di vino austriaco che, dobbiamo confessarlo (e Pietrone non se n'abbia a male),
risulterà molto ma molto più buono di quello di Ma'alula. Una
volta atterrati a Vienna il gruppo inevitabilmente si divide: Giorgio, Sandra
e Pietrone, quest'ultimo particolarmente soddisfatto per l'esito del suo Primo
viaggio IHV, si imbarcano velocemente sull'aereo per Milano, mentre gli altri
dovranno pazientare poco meno di un'ora prima di poter partire per Roma. Poi
volo tranquillo e senza storia e arrivo a Roma con un leggerissimo ritardo.
Il primo viaggio nato e organizzato all'interno del newsgroup it.hobby.viaggi
è ormai terminato. Ma a questo punto lascio la parola a Pietrone, anima
e "corpo" del viaggio, invitandolo, insieme a tutti gli amici che
attraverso questo mio diario hanno provato a viaggiare con noi, ad un intervento-commento
finale, che sarà la conclusione più efficace per questo splendido
"Civiltà Carovaniere IHV", nato "quasi per caso"
ai fumosi tavolini dell'ormai gloriosa Osteria del Porto.
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO VIAGGIO (RUTA MAYA?)
Di nuovo ciao Mauro Morelli